Llegamos a Mongolia en el tren Tansmongoliano desde Moscú. Estaremos 14 días en Mongolia y haremos una ruta con un guía desde Ulan Bator al desierto de Gobi y volveremos a la capital para seguir con la ruta de Ásia por China.
1. Ulan Bator
Nada mas llegar a la estación de tren se nos echa encima un montón de gente ofreciéndonos alojamiento y al final optamos por el Golden Gobi Hostel que nos llevan gratis desde la estación y vale 5 US$/pers, con desayuno incluido.
Nos pasamos casi todo el día buscando y eligiendo el tour de 14 días y el billete de tren a Beijing. Finalmente, elegimos la agencia Tseeren Tours, que al final resultó ser la peor opción porque los guías y el conductor se portaron fatal con nosotros y la agencia no se hizo responsable de nada. Esta agencia no es nada recomendable. El precio del tour son 396€/pers, 14 días todo incluido excepto el agua potable. En la misma agencia reservamos el billete del 2º tramo del transmongoliano de Ulan Bator a Beijing.
A tener en cuenta al contratar un tour en Mongolia
– Los vehículos (son muy viejos y con frecuencia tienen averías),
– El conductor (los hombres suelen beber bastante y se vuelven agresivos),
– El guía (son estudiantes que no tienen mucha experiencia ni conocimientos turísticos),
– La agencia (la nuestra no fue seria a la hora de solucionar el problema que tuvimos con sus empleados).
Todos los hostels ofrecen actividades y tours. Es la mayor fuente de ingresos que perciben, así que cuando en nuestro hostel se enteraron de que no hacíamos el tour con ellos, se enfadaron bastante y no nos quisieron reservar alojamiento para las fechas del Nadam Festival, así que tuvimos que empezar a buscar otro hostel. Al final encontramos sitio disponible y reservamos en el Gobi Tours Hostel por 8 US$/pers, algo más caro de lo habitual al ser las fechas del Festival (www.gobitours.com). Después compramos en un supermercado algunos víveres para comenzar el tour al día siguiente.
Nosotros durante el transcurso del tour tuvimos algunos problemas con las guías y el conductor de la furgoneta. El conductor no era nada flexible a la hora de cambiar ligeramente la planificación del recorrido, cosa que en la agencia nos dijeron que era posible hacer, ya que cada tour se ciñe a las preferencias de cada cliente dentro de la ruta marcada (por ejemplo, no consentía estar más tiempo en un sitio que nos parecía interesante, o no parar en alguno que pensábamos que no merecía la pena. No podíamos decidir comer en un sitio u otro, tenía que ser donde él decía). Además, era un hombre muy serio, poco amable y algo bruto. La comida estaba incluida pero siempre era lo mismo, una especie de salami, pepino y pan. Empezamos a desconfiar un poco de las guías, porque nos parecía que nos estaban engañando con el tema de la comida.
Al terminar el tour, protestamos en la agencia pero para nuestra sorpresa dieron la razón a sus trabajadores y casi se nos echan encima… Pasamos un auténtico mal rato.
2. Ulan Bator a Erdenedalay (270km, 7h)
A las 9:00 vamos a la agencia y vemos con sorpresa que no tenemos una van rusa, sino una Mitsubishi L300 4×4 (bastante mejor). Cargamos los trastos, agua, cerveza y nos presentan a la guía (Baagii), la cocinera (Ganaa) y el conductor (Dugeree). Al momento partimos.
Salimos de Ulan Bator por una carretera que a los pocos kilómetros empieza a tener socavones, así que cogemos una pista y ya no volveremos a pisar una carretera en 14 días y 3000 kms (más que nada porque no hay).
Tormenta y estancia en get
Hoy es un día de transición. Pero el día se arreglo inesperadamente. Cuando ya paramos para instalar el campamento, nos sorprendió una tormenta de arena y lluvia, y era imposible montar las tiendas, así que la guía nos sugirió ir a buscar alojamiento con alguna familia nómada.
Encontramos en medio de la tormenta un ger. Era una familia nómada con 5 hijos, con atuendos de lo más pintoresco. Enseguida la madre echo excrementos de animal a la estufa que había en el centro del ger y comenzó a preparar té de leche, que nos lo ofreció junto con unos bollitos de pan dulce. Todos los nómadas son pastores trashumantes que van en busca de buenos pastos para el ganado. El padre llevaba unos viejos prismáticos y cada cierto tiempo controlaba con ellos sus rebaños esparcidos por la estepa.
Como no había sitio para todos dentro del pequeño ger, 3 de los 5 hijos se fueron al ger de un familiar a dormir. Hasta ese punto llega la asombrosa hospitalidad de los nómadas. Y para finalizar el día, la mujer nos invito a jugar a la taba (es un hueso que se encuentra en la pierna del cordero). Fue divertido y lógicamente ganó la mujer, ya que tenía una gran experiencia en el juego. Para dormir, echaron unas gruesas alfrombras en el suelo y nos acoplamos como pudimos.
Aunque el número de nómadas está disminuyendo, aún quedan bastantes familias viviendo del pastoreo y siendo autosuficientes. Un 40% de la población del país todavía son nómadas. La forma de vida, comportamiento, cultura y hospitalidad de los nómadas dista mucho de los habitantes de las ciudades. Estos últimos, son más agresivos y conflictivos debido al alcohol y a los excesos de las grandes urbes. Nosotros decimos que hay 2 tipos de mongoles muy diferentes: los nómadas y los urbanos.
3. Erdenedalay a Bayan Zag (200km, 6h)
A las 7:15 me levanto y la familia no esta, ya se han levantado. Salgo sin hacer ruido y veo que están ordeñando a las cabras, por eso la tarde anterior separaron a los cabritos en un redil. Para ordeñarlas hacen 2 filas enfrentadas por las cabezas, y las atan por el cuello con una cuerda para que no se muevan. Después de desayunar, nos despedimos de ellos cuando ya empiezan a desmontar el ger para mudarse a otros pastos mejores.
Después de 200 km y 7 h, llegamos a Bayan Zag, una zona en la que hay un pequeño bosque de arbustos en medio de la nada. Aquí han encontrado un montón de huevos y restos de dinosaurios, que están expuestos en el Museo Natural de Ulan Bator y de New York. Se supone que había un mar hace millones de años, por los fósiles encontrados. Frente a Bayan Zag hay unos acantilados rojizos.
4. Bayan Zag a Cañon Yolin Am (150km, 6h)
Dejamos el área de los dinosaurios y llegamos a Dalanzadgad, una ciudad al Sur del país en el desierto de Gobi. Baagii va a comprar algunos víveres, mientras nosotros damos una vuelta. La ciudad es pequeña y hay poco que ver.
Después nos dirigimos al Cañón Yolin Am. El paisaje cambia totalmente, pasamos de las planicies desérticas y entramos en un valle verde rodeado de altas montañas de cumbres pedregosas. Antes de entrar en este Parque Nacional visitamos un museo local que esta a la entrada, donde nos enseñan los animales que habitan en la zona (2.000 Tug/pers). Según vamos llegando al cañón, empezamos a ver ratones de orejas grandes y ardillas que viven bajo tierra. Hacemos una pequeña ruta de 2h para adentrarnos en el cañón.
Dentro hay dos tramos de hielo, que simulan la lengua de un glaciar. El hielo desaparece casi por completo por el mes de Septiembre, pero parece increíble que en Junio encuentres un pequeño glaciar en medio del desierto.
Cuando estamos regresando a la furgoneta, vemos en lo alto de un pico a varias cabras salvajes. Después acampamos al lado de un río, donde hacemos la colada, enfriamos unas cervezas en el río, cenamos y vemos un maravilloso amanecer de luna llena que surge de detrás de unas montañas. Nunca habíamos visto algo parecido, fue espectacular.
5. Desierto de Gobi: Hongoryn Els, las grandes dunas del Gobi (150 km)
Los trayectos por carretera se hacen interminables porque las pistas tienen muchos baches y solemos hacer una media de 50-70 km/h. Hoy es una etapa dura, ya que hasta las grandes dunas no vamos a realizar ninguna parada interesante. Además, todo trascurre por zona desértica y el calor hace estragos. Si cerramos la ventanilla nos asfixiamos porque el aire acondicionado no funciona muy bien, así que tenemos que ir con las ventanillas bajadas y tragando todo el polvo de la carretera (es aconsejable llevar un pañuelo para no tragar tanto polvo en estos casos). Por fin divisamos de lejos las Grandes Dunas de arena del Desierto de Gobi, llamadas Hongoryn Els.
Acampamos a los pies de la duna mas alta y nos vamos a ascender la duna de al lado. Son 180m de altura y la subida por la arena es muy dura. Tras un gran esfuerzo, llegamos a lo alto. Lo que vemos desde allí no puede ser más bonito. Tenemos toda la cordillera de dunas en el horizonte. Nos quedamos allí un buen rato disfrutando de las vistas. La bajada es mucho más fácil y rápida.
Cuando llegamos a la zona de acampada, nos están esperando unos camellos para dar una vuelta (3.000 Tg/pers) (Baagii los había contratado antes de ir a las dunas). Como en todos los lugares del mundo, hay que preguntar bien el precio total para que al final no haya ninguna sorpresa inesperada. Al principio nos reímos un montón porque era la primera vez que montábamos y no controlábamos mucho, pero al final conseguimos dirigir a los camellos con las riendas. Entre joroba y joroba, disfrutamos de un apacible atardecer en Gobi.
6. Minas de oro de Uyanga (200km, 7h)
Hoy toca madrugar, porque la etapa es larga y no hay nada de interés.
Lo único reseñable este día es la parada en Guchin-Us, un pequeño pueblo como del Oeste americano. Después fuimos a un pozo a coger agua y acabamos lavándonos la cabeza y metiendo unas cervezas a enfriar. Hay que aprovechar todas las oportunidades que se presentan de tener agua fresca. Acampamos cerca del pueblo.
7. Guchin-Us a Uyanga (150km, 7h)
Hoy vamos a una ciudad llamada Arvayheeh, para hacer algunas compras. Las ciudades en Mongolia son muy pequeñas, pueden tener unos 3000 o 4000 habitantes. La única ciudad más grande es la capital, Ulan Bator, con 1 millón de habitantes aprox. Lo primero que hacemos es ir a los baños públicos a darnos una ducha. Después vamos al animadísimo y pintoresco mercado, en especial el de la carne y el queso.
Después comemos en un restaurante unos platos buenísimos acompañados de unas cervezas frías (en Mongolia encontrar cerveza fría es un triunfo).
Seguimos nuestro camino. Pasado Uyanga, hay un valle precioso lleno de minas de oro, donde se puede ver a los mineros extrayendo este mineral tan codiciado. Hay varios poblados de mineros a lo largo del río.
El valle tiene un río, donde paramos a descansar y a hacer la colada. Cerca vemos nuestros primeros yaks. Seguimos la ruta y al otro lado del valle vemos el primer bosque de árboles desde que estamos en Mongolia. Acampamos con un frío de miedo. Estamos a 2200 m de altitud.
8. Uyanga a Orhon River (100km, 5h)
Al día siguiente, llegamos a un pequeño pueblo llamado Bat-Olziynn, donde compramos unas mantas porque por la noche empezaba a hacer bastante frío. Paramos en un valle lleno de yaks y visitamos una familia nómada que estaba haciendo una especie de queso que cortaban en lonchas de 2 cm y ponían a secar al sol. Nos ofrecieron airag (leche de yegua fermentada) y mantequilla fresca.
Después de comer, fuimos a ver una cascada que en esa época del año se encontarba seca. Pero el valle donde se encuentra es muy verde, con gers y un montón de rebaños de cabras, yaks y caballos.
Acampamos cerca del Río Orhon. Después de cenar, fuimos a visitar a una familia nómada cercana, que tenia más de 100 caballos. Cuando llegamos estaban ordeñando a las yeguas y estuvimos viendo como lo hacían. Nos invitaron a airag y té dentro de su ger.
Airag: leche de yegua fermentada
Es una bebida básica en la alimentación de las familias nómadas. La elaboran ellos mismos ordeñando a las yeguas 3 veces al día y luego siguiento un proceso de fermentación al sol. Tiene un sabor un poco agrío pero es muy nutritivo y calórico para soportar las altas temperaturas del invierno. Al fermentarse, adquiere ciertos grados de alcohol.
9. Khuiten Lake y Zona termal de Tsenher
La siguiente parada es el pequeño Monasterio Duvhan, construido en el año 1653 (2.500 Tug/pers). El monasterio está en lo alto de una colina y se accede a él andando por una pista (10 km ida y vuelta).
Después vamos a visitar una zona termal, Sant Hot Springs. Nos llevaron a ver el manantial de aguas sulfurosas que brotan a 80ºC y un barracón de madera con unas pequeñas y mugrientas bañeras llenas de agua. Esperábamos darnos una buena sesión de balneario, pero el sitio no nos gustó nada. Había otra zona termal a unos 100km, así que pedimos a nuestra guía seguir el camino y probar suerte allí.
Por el camino, encontramos un paraje precioso con un pequeño lago y unos pocos gers. Pedimos a la guía acampar allí para pasar la noche. El lago se llama Khuiten Lake o Cold Lake. Enseguida vienen unos niños a caballo para invitarnos a visitar su ger. Accedemos a hacerlo después de cenar. Los pocos gers que hay en el lago pertenecen a la misma familia nómada, cuya matriarca es la abuela. Es una anciana entrañable que nos ofrece su casa para tomar airag, mantequilla, pan, té de leche y hasta un vodka casero que elabora ella y tiene guardado bajo llave. Nos invitó a desayunar en su ger al día siguiente.
10. Ihtamir (75km, 5h)
Después de desayunar con la anciana y su familia, seguimos la ruta hasta la zona termal de Tsenher (6.000 Tug/pers). Esta parada si que merece la pena. Las instalaciones son muy buenas y lo tiene limpio y cuidado. Nos dimos un buen baño en la piscina termal sulfurosa interior y exterior. Nos relajamos allí durante 2 horas.
Después de comer, nos dirigimos a Ihtamir, donde se encuentra la Roca Taikhar, sagrada para los mongoles (con escrituras ancestrales y también modernos grafitis).
11. White Lake (150km, 4h)
Nos dirigimos al Parque Nacional Khorgo-Terkn. Primero visitamos el volcán Khorgo, con un cráter de 100 metros de profundidad y 500 metros de diámetro. La ascensión hasta la boca no llega a 30 minutos. Las vistas son impresionantes: toda la caldera del volcán con las coladas de lava de antiguas erupciones y el lago al fondo. Hay 36 pequeños cráteres en la zona. La bajada al fondo del cráter principal es mas complicada, porque son todo piedras sueltas muy abrasivas. En el fondo hay agua helada.
A pocos kilómetros del volcán se encuentra White Lake, donde fuimos para acampar y darnos un baño. Aprovechamos para poner a enfriar en el lago las últimas cervezas que nos quedaban, y nos las tomamos a la orilla del lago con unas mejicanas que conocimos en Ulan Bator y con las que coincidimos en aquel mágico lugar.
Cabalgata con caballos mongoles
Al día siguiente, fuimos a cabalgar a caballo por los alrededores del lago durante todo el día. Montar a caballo en Mongolia es diferente a los sitios que conocíamos hasta ahora, porque los caballos son todos semisalvajes y te dejan cabalgar libremente según la habilidad de cada jinete. La sensación de libertad es muy reconfortante y cuando cogimos más confianza, pusimos a los caballos a galope. Ha sido una de las mejores experiencias vividas en Mongolia. Cuando acabamos, nos dimos un refrescante baño en el lago.
12. Ogly Lake (270km, 6h)
Hoy nos dirigimos al Lago Ogly, rico en pesca. Nos alojamos en el ger de una familia nómada. Nos cocinaron una sopa de pasta con carne seca que no estaba demasiado buena, pero a cambio tenían un yogur casero delicioso.
13. Karakorum: la antigua capital de Gengis Khan
Por la mañana temprano fuimos en una barca a pescar al lago Ogly, pero no hubo suerte (6.000 Tug/barca). Posteriormente, visitamos las ruinas de la capital anterior a Karakorum. Quedan restos de la muralla y una torre central. Luego fuimos a Karakorum, la antigua capital de la Mongolia de Gengis Khan, de la que prácticamente no queda nada. Pero lo verdaderamente espectacular es el Monasterio Erdene Zuu (3.500 Tug/pers) . Rodeado de una muralla con 180 estupas y con tres templos principales en su interior. Fue construido en 1586.
Hoy también dormimos en el ger de una familia nómada.
14. Fin del tour por Mongolia
Es el único trayecto del viaje en el que encontramos asfalto en la carretera, pero no son demasiados kilómetros, porque están en obras y nos tuvimos que desviar por pistas en varias ocasiones. Después de muchas horas de viaje, por la tarde llegamos a Ulan Bator.
El tour por Mongolia llega a su fin. Han sido 14 días de convivencia en los que ha habido buenos momentos y otros no tan buenos. Hemos tenido algunas diferencias entre nosotros y también con las guías y el conductor, pero nos quedamos con lo bueno de esta gran experiencia.
Mongolia es el país con menor densidad de población del planeta, y un tercio de esa población es nómada. Nosotros hemos tenido la suerte de ver como viven, comer su comida, dormir en sus ger y aprender su cultura. Nos han parecido unas personas humildes, hospitalarias, trabajadores y con una gran fortaleza.
15. Festival de Naadam en Ulan Bator
En Ulan Bator nos alojamos en el Hostel Gobitours (8 US$/pers en dormitorio, desayuno incluido). El hostel lo habíamos contratado antes de iniciar el tour de 14 días. En el hostel nos hicieron la colada de ropa sucia.
Esa misma tarde fuimos a comprar las entradas para el Festival Nadam que era al día siguiente. Fuimos a unas taquillas de venta cerca de la Plaza Sukhbaatar, pero las localidades estaban agotadas. Al final las compramos a uno de los muchos vendedores de reventa que están por las calles cercanas a la plaza.
Precio de las entradas para el festival
El precio real de las entradas es:
- Día 11 de Julio: Ceremonia de Apertura a las 11:00 a.m. (4.000 Tug/pers
- Día 12 de Julio: a las 9:00 a.m. (2.500 Tug/pers)
- Día 13 de Julio: Final de lucha y Ceremonia de cierre a las 14:00 p.m. (3.500 Tug/pers)
En la reventa nos costaron las 3 entradas 11.000 Tug/pers, en localidades de la Puerta 2 sombra. Por suerte no pagamos mucho más de diferencia.
Comiendo del Festival Naadam
El Festival Naadam es el acontecimiento más importante del año para los mongoles. Se trata de una competición deportiva cuyos origines se remontan a la época de Genghis Khan, cuando se usaba para evaluar la destreza de los soldados. Actualmente hay 4 competiciones: tiro con arco, lucha, lanzamiento de tabas y carreras de caballos. Hoy día se celebra por todo el país, aunque el festival de la capital es el más concurrido. En las zonas rurales los festivales son más reducidos, pero el ambiente es más cercano y real.
Nos levantamos temprano y a las 9:00h estamos en la Plaza Sukhbaatar para ver el desfile de soldados llevando las Nueve Cruces de Mongolia, correspondientes a las nueve tribus, un símbolo muy importante para el país. El desfile pasa por la plaza y luego se dirige hacia el Estadio donde tendrá lugar la Ceremonia de Apertura de los juegos. No merece mucho la pena madrugar, porque en el estadio se puede ver pasar a las Nueve Cruces perfectamente.
En la Ceremonia de Apertura desfilan todos los participantes de las diferentes competiciones y categorías, todo ello presidido por el Presidente de Mongolia. Después comienza la primera vuelta de la lucha.
Lucha (Wresting). Combinación de lucha greco-romana y sumo, no hay divisiones por peso y no hay limite de tiempo. Son en total 512 luchadores, de los que solo 1 será el ganador. Pierde el primero en tocar el suelo, exceptuando manos y pies. Los luchadores honran a los jueces y al público con la Danza del águila antes de iniciar la ronda de combates, y el ganador también la realiza al acabar cada combate. Los luchadores visten camiseta ajustada que deja ver el torso (zodog), calzoncillos cortos ajustados (shuudag) y las pesadas botas mongolas (gutuls).
Carreras de caballos. Es la prueba que causa mayor respeto y admiración entre los mongoles. Son carreras pensadas para valorar al caballo y no al jinete. Si se cae el jinete y el caballo cruza primero la línea de meta, es el ganador. Además los jinetes no superan los 10 años. La carrera se celebra a campo abierto a unos 40km de Ulan Bator y es guiada por un jeep que precede a los competidores.
Tiro con Arco. Los participantes visten trajes tradicionales y usan arcos construidos con una combinación de maderas, cortezas y huesos. Las flechas, hechas de ramas de sauce y plumas de buitre, se lanzan contra unos blancos de cuero redondos situados en el suelo, a una distancia de 75 metros para los hombres y 60 metros para las mujeres. Los jueces, situados junto a los blancos, certifican cada diana dando un grito y levantando la mano.
Lanzamiento de la taba. Es una nueva modalidad incorporada al Naadam hace poco. Consiste en lanzar con los dedos un hueso e intentar dar a dos tabas puestas en un tablero a unos 10 metros de distancia.
Estar todo el día en el Festival es agotador. Por la tarde fuimos a descansar un poco al hostel y por la noche tomamos una cerveza cerca de la Plaza Sukhbaatar, mientras disfrutábamos de los fuegos artificiales a las 23:00 p.m.
El último día del festival, nos dirigimos al estadio a las 14:00 p.m.para ver el final de la lucha, la entrega de premios y la Ceremonia de Cierre. Las ultimas rondas de la lucha son las mas interesantes y emocionantes. También son las más largas, porque solo quedan los mejores y vencer al contrario es más complicado. Sorprende ver como estos hombres corpulentos que luchan tan duro, cuando vencen a su adversario, hacen una danza del águila delante de las Nueve Cruces con movimientos suaves para honrar al publico.
16. Fin de la ruta por Mongolia
El primer día que llegamos a Ulan Bator en el transmongoliano nos alojamos en Golden Gobi Hostel. Pero como el tour que hicimos por el país lo contratamos directamente en una agencia de la capital y no en el mismo hostel, no les sentó muy bien y no nos quisieron hacer la reserva a la vuelta. Así que, nos buscamos otro hostel para el resto de los días que íbamos a estar en Ulan Bator.
Nos alojamos en el Hostel Gobitours (8 US$/pers en dormitorio, desayuno incluido). El hostel lo habíamos contratado antes de iniciar el tour. En el hostel nos hicieron la colada de ropa sucia.
En la Oficina de Correos de la calle principal de Ulan Bator, se pueden hacer llamadas internacionales (2.700 Tug/3 minutos) y conectarse a internet (500 Tug/hora).
El último día en Mongolia lo dedicamos a visitar la ciudad y sus monumentos:
- Plaza Sukhbaatar, con la estatua de Genghis Khan presidiendo el edificio del parlamento.
- Museo de Historia Natural (2.000 Tug/pers)
- Monasterio Gandantegchenlin (2.500 Tug/pers). En uno de sus templos hay un buda dorado de 26 metros de altura.
- Fine Arts Museum (2.500 Tug/pers)
- Museo de Historia Nacional (3.000 Tug/pers)
- Compra de souvenirs en Shopping Center de Peace Avenue, 5ª planta.
Y ya está, aquí termina la ruta por Mongolia. Ahora, nuestro gran viaje Objetivo Asia continua por China. Puedes ver el itinerario por China aquí.