Este itinerario por la parte china del Tíbet es la continuación de nuestra super ruta por de 40 días por el gigante asiático. Empezamos en la zona norte (consulta el itinerario por el norte de China aquí) y a continuación te contamos el recorrido que hicimos por las provincias de Gansu y Sichuan.
1. Xiahe
El tren llegó a Lanzhou a las 6:30 y directamente cogimos un taxi a la estación de autobuses (30¥), para coger el bus de las 7:30h a Xiahe (45¥/p). Llegamos a las 11:30h, antes de lo que pensábamos (270km, 4h).
La estación de autobuses esta en la calle principal, así que fuimos andando a buscar un hostel. Nos alojamos en Labrang Redro Youth Hostel (www.yhalbl.com) (30¥/p en dorm-4). El hostel es nuevo y esta bien, a excepción de los baños que dejan mucho que desear. Aunque en China es difícil encontrar un baño en condiciones óptimas.
Xiahe está a unos 300 km de Lanzhou, es un pueblo tibetano a 2.920 metros de altitud. Hay diferentes grupos étnicos: 50% Tibetanos, 40% Han y 10% Hui.
Fuimos a comer al Nomad Restaurant, en la calle principal. Es un restaurante con una amplia carta (en ingles) de comida china, tibetana y nómada, donde se come muy bien por poco dinero (entre 30-60¥ 2 pers).
Monasterio Labrang
A las 15:15h entramos al MONASTERIO LABRANG (40¥/p por entrar en el templo más grande donde rezan los monjes, el resto del monasterio se puede ver sin pagar). Aunque para visitar el monasterio es mejor hacerlo por la mañana para ver a los monjes en plena actividad. Visitas guiadas en inglés: a las 10:15 a.m. y a las 15:15 p.m.
Este monasterio es uno de los más importantes fuera de Tibet, y uno de los seis mayores de la orden Gelugpa (gorro amarillo del budismo tibetano). Construido en 1709 por E’angzongzhe, la primera reencarnación de Jiamuyang (el buda viviente), el tercero en importancia después del Dalai y Panchen Lamas. Tiene una estupa de 31 metros de altura, un kora de 3 kilómetros y 1.174 ruedas de rezo. En él viven actualmente unos 1.000 monjes. Muchos tibetanos llegan hasta aquí en peregrinaje. Fuimos a dar una vuelta por el barrio tibetano, de casas de adobe, y después cruzamos el río para subir a una pequeña colina desde donde se ve una panorámica de la ciudad y el monasterio sobre un valle rodeado de alta montañas.
Cuando bajamos de la colina vimos a muchos tibetanos dando vueltas alrededor del muro del monasterio y girando todas las ruedas del rezo que hay a lo largo del muro. También había varias personas haciendo el recorrido agachándose, tumbándose y tocando el suelo con la frente cada tres pasos (algo realmente duro). Para protegerse las manos y rodillas utilizan unas tabillas.
En la religión tibetana existe el concepto de “kora” que consiste en dar vueltas en sentido de las agujas del reloj alrededor de un templo, monasterio, montaña o lugar sagrado. Al hacer koras ganan puntos de “karma bueno” (si haces las koras en sentido contrario a las agujas del reloj restas!). Otras formas de hacer puntos de karma es rezando en persona o haciendo girar las ruedas de rezos, son un cilindro de metal y dentro meten un rollo de escrituras con miles de oraciones y cada vez que le das una vuelta se rezan todas esas oraciones. En realidad se suele juntar todo en uno: a lo largo del recorrido de una kora normalmente hay filas de ruedas de rezos, que al pasar van girando. El Barkhor es una de las koras más sagradas del Tibet (en la que más puntos ganan) y está en el medio de Lhasa. Nosotros también hicimos el recorrido del kora, junto con el resto de tibetanos.
2. Sangke Grasslands
Al día siguiente, alquilamos una moto. Como no hay ninguna compañía de alquiler en la ciudad, negociamos el precio con un local que trabajaba en un taller para que nos alquilara su propia moto. Al final accedió por 150¥/día.
Fuimos a SANGKE GRASSLANDS, a 14km de Xiahe. Hay varias tiendas de nómadas y caballos para alquilar, pero nos pareció muy turístico y decidimos ir a GANJIA GRASSLANDS, unas praderas donde también habitan nómadas y que están más alejadas. En están praderas es donde los nómadas llevan a sus yaks a pastar en verano. Pasamos un pequeño puerto y llegamos a unas grandes praderas pero no se ven muchas tiendas nómadas, excepto algunas en lo alto del puerto.
Seguimos por la carretera hasta Ganjia y ahí nos desviamos hacia BAJIAO (10¥/p entrada al pueblo), un pequeño pueblo amurallado que ha permanecido en ese lugar 2.000 años. Detrás del pueblo, hay una colina desde la que se aprecia con detalle la muralla hecha de barro en forma de cruz.
Monasterio de Trakkar Gompa
Siguiendo el camino que sale por la parte superior del pueblo, a través de un agujero practicado en la muralla, se llega al Monasterio de TRAKKAR GOMPA y al pueblo del mismo nombre (solo accesible con moto o 4×4) que se encuentran al pie de unas impresionantes paredes rocosas.
Cueva Sagrada Nekhang
A unos 10 minutos andando y detrás del monasterio, se encuentra la Cueva Sagrada NEKHANG. Es sagrada para los budistas tibetanos y dentro de ella hay varios altares con incienso y ofrendas (en uno de ellos una foto del Dalai Lama), y si tienes suerte puedes encontrar monjes rezando. Si te internas en la cueva con linterna, accedes a una galería subiendo por un cable, luego bajando por una escalera metálica y después continua pero no seguimos porque en la guía dice que en 2006 encontraron un holandés muerto despeñado. A la salida de la cueva estuvimos intentando hablar con unos monjes. Volvimos por otra pista en mejor estado hasta GANJIA, completando una ruta circular y de aquí a Xiahe para devolver la moto.
3. Langmusi
Cogemos el autobús a las 7:40 de Xiahe a Langmusi (mas de 3.000 m de altitud) y llegamos a las 11:30 (40¥/p).
Nos alojamos en el Langmusi Hotel en hab doble con baño (120¥).
Después fuimos al Restaurante Leisha a comer su famosa Yak Burger (10¥ pequeña , 20¥ grande), damos fe de que son las mejores hamburguesas del mundo. Como curiosidad, si te puedes comer la grande en menos de 5 minutos no pagas. Otra curiosidad la cerveza de 60 cc vale 3¥, pero este precio es usual en muchos sitios.
A continuación fuimos a Langmusi Horse Trekking (agencia local www.langmusi.net) y reservamos para el día siguiente una excursión a caballo de dos días (150¥/pers/día), nos daban sacos de dormir de invierno gratis previo deposito de 250¥ y en el hotel también alquilamos unos abrigos típicos tibetanos para el frío (10¥/día).
Por la tarde, fuimos a dar una vuelta por la gorga que se encuentra detrás del monasterio Kerti Gompa (15¥). En las paredes del barranco hay escrituras tibetanas y un par de cuevas sagradas con los típicos adornos y ofrendas.
4. Ruta a caballo por las montañas (2 días)
Al día siguiente salimos con los caballos y nuestro guía tibetano Tomy a las 9:30h, remontando el Río del Dragón Blanco por el que cabalgamos durante 2 horas hasta llegar a unas tiendas de familia nómada donde paramos a comer. Nos ofrecieron un cubo lleno de huesos con carne cocida de yak, te de leche de yak, pan, dumplings grasientos, arroz con verdura y yogur fermentado (de sabor muy parecido al airag mongol). Al poco rato llegaron a caballo dos americanos (Joe y Timmy) con otro guía y se unieron a nosotros el resto del trayecto.
Por la tarde, seguimos cabalgando y atravesando grandes montañas, valles y praderas. El paisaje es espectacular. A las 17:00h llegamos a un pequeño valle en lo alto de las montañas (a 3.800m de altitud), donde estaban asentadas unas cuantas familias nómadas y nos quedamos a dormir con una de ellas.
Como era pronto, subimos hasta un pico cercano a más de 4.000m de altura desde el que se divisaba toda la zona de pasto donde los nómadas llevan al ganado en verano, y también los picos de las montañas de alrededor. De repente, apareció una niña de unos 10 años que estaba pastoreando un rebaño de yaks, con la que estuvimos jugando un rato. Cuando bajamos, nos encontramos a toda la gente en plena ebullición, cientos de ovejas y yaks volviendo a pernoctar, traídos por los hombres a caballo y el resto de las familias separando cada una su ganado y atando las hembras de yak y las crías separadas, para poder ordeñarlas al día siguiente.
Después, cenamos con la familia y nos fuimos a dormir a una tienda con una tormenta tremenda de agua, viento y aparato eléctrico que duro parte de la noche.
Lucia paso muy mala noche por el mal de altura, con un fuerte dolor de cabeza que afortunadamente cesó al día siguiente cuando iniciamos el descenso.
Al día siguiente, comenzamos a bajar por otros valles con nómadas, y después atravesamos las tierras de pasto que utilizaran a partir de agosto-septiembre y en las que la hierba esta alta y fresca. Continuamos a caballo hasta completar la ruta circular hasta Langmusi a las 18:00h, ya cansados de tanto cabalgar y galopar, porque se nos echaba encima una tormenta.
Volvemos al hostel y nos dicen que esta completo (de reserva nada), así que tuvimos que buscar otro, en este caso el Langmusi Tibetan Authority Hostel, regentado (100 ¥ / hab doble).
5. Songpan
En Langmusi no hay estación de autobuses, paran en la calle principal y montan un escándalo por las mañanas con las bocinas que no veas. A las 7:00 sale el autobús a Zoige (20¥/p) y tienes que comprar el billete en el mismo autobús. Menos mal que bajamos antes (6:25h) porque el bus salió a las 6:35h. En China muchas veces los autobuses salen en cuanto se llenan, aunque no sea la hora.
Llegamos a Zoige y en principio el autobús a Songpan no sale hasta el día siguiente por la mañana, pero al final junto con 3 chinos y 2 ingleses (Colin y Emily) alquilamos una minivan que nos llevara a Songpan (500¥/7pers, trayecto 3h 30m).
Nos alojamos en The Old House Hostel en Songpan (80¥/hab doble) muy recomendable (nuevo, limpio y el staff muy atento y amigable, además hablan ingles).
Tras acomodarnos, nosotros y los ingleses invitamos a comer a los chinos en un restaurante árabe no muy bueno. Después recorrimos juntos el pueblo, con mayoría de población musulmana, parecido en cierta manera a cualquier pueblo de los Alpes suizos y con bastante animación y turismo chino. La muralla, reconstruida recientemente, está decorada con cañones y estatuas de soldados imitación de bronce. El día terminó con la visita a la mezquita.
Cenamos en un restaurante situado en la calle principal muy recomendable, llamado Emma’s Kitchen (hablan perfectamente ingles y son encantadores).
6. Muni Valley
Al día siguiente, alquilamos unas bicicletas (tuve que estar mas de media hora ajustando frenos, sillín (20¥/bici/día) para ir a THE MUNI VALLEY, un parque protegido con lagos y aguas termales a unos 15 km de Songpan por carretera. Decidimos ir atravesando las montañas por una pista de tierra bastante empinada que nos obligo a echar pie a tierra pronto (las bicis eran una castaña). Dejamos las Bicis en una pequeña aldea Hui y atravesamos la montaña a pie (3.300m de altitud). Comenzó a llover suavemente. Tras 3h andando llegamos a la carretera que lleva a Muni Valley. Anduvimos durante 30m más, pero ya era tarde, seguía lloviendo y el valle estaba todavía lejos, así que decidimos darnos la vuelta.
Cuando regresamos a la aldea para recoger las bicis, una anciana que estaba recogiendo cebolletas nos invita a su casa. Era una antigua casa de madera un poco destartalada. Dentro estaba su marido viendo la tele. Nos sorprendió ver que tenían una gran televisión, equipo de música con altos altavoces, decodificador y antena parabólica. La mujer rápidamente preparo algo de comida para nosotros….. Patatas cocidas con salsa picante, habas, sopa de tocino con verduras, pan y te. Nos daba una vergüenza tremenda ver que preparaba todo eso para nosotros, pero la gente es así de hospitalaria. Les encanta tener invitados, y más si son occidentales. También nos dieron unas pocas zanahorias y nos dijeron que nos quedásemos a dormir. Les agradecimos su ofrecimiento, pero teníamos que regresar a Songpan, así que nos despedimos muy afectivamente, cogimos las bicis y fuimos directos al hostel.
7. Parque Nacional Huanglong
Songpan es el punto de partida para visitar dos de los parques nacionales mas importantes de la zona: Jiuzhaigou y Huanglong. Nosotros al final decidimos ir al segundo porque varias personas nos dijeron que aunque Jiuzhaigou es más impresionante, hay muchos mas turistas y visitarlo puede ser muy agobiante.
La noche anterior quedamos con una pareja alemana que estaban en nuestro hostel (Sven y Mania) para compartir un taxi e ir hoy al Parque Nacional HUANGLONG (www.huanglong.com).
A la 8:30h nos viene a recoger el taxi (240¥/4 pers i/v). El parque esta a 56km de Songpan y el trayecto dura 1h, subiendo un puerto de 3.900m. También se puede ir en bus, pero sale a las 6:00h y por un poco mas compensa compartir un taxi.
La entrada a Huanglong son 200¥/p (en China hay que pagar por todo, incluso por ir a un parque nacional. Además, los precios son abusivos y es el mismo para extranjeros y locales). El paseo hasta lo alto del parque son un
Trekking en Huanglong
En total se necesitan 5h dentro del parque para ver todo con tranquilidad y hacer fotos. Hay un desnivel de 400m, desde la entrada a 3.100m hasta lo alto a 3.500m. Para subir hay dos caminos, uno sube directamente por un bosque (Up to the mountain) y otro, que es el de bajada (Down the mountain), que sube por todos los lugares de interés. Es recomendable subir por este último porque toda la gente sube en teleférico y a las 9:30h, que es cuando comenzamos a subir nosotros, no había casi nadie y pudimos ver todo sin agobios. El paseo es muy agradable y hay unos paisajes impresionantes, todo rodeado de altas montañas y bosque.
El curso del río a su paso por la roca caliza, ha modelado durante miles de años terrazas de piscinas y cascadas de diferentes colores, todo ello originado por la precipitación del calcio disuelto en el agua.
Piscina de Cinco Colores
El último tramo es el más concurrido porque es donde llega el funicular. Hay un templo taoísta y a los pocos metros otro templo budista. Por ultimo y la atracción principal del parque, la Piscina de Cinco Colores (Five-coloured Pool). Con la luz del sol es un arco iris de colores, por desgracia cuando nosotros llegamos estaba chispeando, pero aun así no nos defraudó. A partir de aquí, el número de turistas (sobre todo chinos) se triplicó y el camino de vuelta estaba abarrotado de gente.
Dentro del parque hay un restaurante y varios puestos de salchichas, por lo que no es necesario llevar comida.
Regresamos al hostel de Songpan y quedamos para cenar a las 19:30h en el Restaurante Emma’s Kitchen de nuevo con Sven, Mania, Colin y Emily, para despedirnos porque al día siguiente cada uno seguía un camino diferente.
8. Chengdu
A las 7:00h cogemos el bus de Songpan a Chengdu (76¥/p). El trayecto son 350km, pero tardamos 9h debido a las malas condiciones de la carretera. Algunos tramos están cortados por desprendimientos a causa de las inundaciones. Llegamos a las 16:00h, cogemos un taxi desde la estación de autobuses hasta el hostel (30¥).
Vamos primero al Dragon Town Hostel, pero como no habíamos reservado con antelación, nos dicen que no tienen habitaciones disponibles. De ahí nos vamos a The Loft Hostel (www.lofthostel.com). Por suerte, si tienen habitación y además es grande, limpia y con una decoración muy moderna y acogedora (180¥/hab dob c/baño). El precio incluye internet gratis. El resto del día descansamos tras el ajetreo del viaje.
Chengdu tiene 10 millones de habitantes y fue fundada hace 2.500 años. En 2006 fue elegida la segunda mejor ciudad de China para vivir. Capital de la provincia de Sichuan, la provincia más grande del país y también la más poblada. Actualmente es una ciudad limpia y verde, que sorprende por sus barrios modernos con rascacielos y centros comerciales, pero decepciona por el escaso número de construcciones antiguas que se pueden descubrir entre ellos.
Giant Panda Breeding Research Base
Al día siguiente, vamos en taxi (30¥) al Giant Panda Breeding Reseach Base (30¥/p). Esta a 10km del centro y es la mayor reserva de osos panda del mundo. Hay que ir antes de las 9:00h que es cuando dan de comer a los osos y están más activos. El resto del día están durmiendo. Hay la posibilidad de hacerte fotos cogiendo a un panda, pero el precio que cobran es muy elevado (400¥).
La reserva no es muy grande y tampoco se ven muchos panda. Pero lo más decepcionante fue que después de dar de comer a los osos, los meten dentro de unas jaulas y suponemos que ahí se pasan gran parte del día. Tal vez sea para protegerles de las altas temperaturas del exterior, pero nos dió la sensación de estar en un zoológico más que en una reserva para proteger a estos delicados y tiernos osos.
Templo Zhaouje
Después, nos fuimos directamente al Templo Zhaojue (2¥/p) en taxi (15¥). Es un recinto grande con varios templos, estupas y jardines. Alrededor de los templos están las habitaciones de los monjes.
En el templo hay un restaurante vegetariano y un comedor muy sencillo donde por 2¥ puedes comer arroz y verduras. Regresamos al centro en el bus 1 (1¥), cuya parada esta al lado del templo.
Por la tarde, estuvimos descansando en el hostel y luego fuimos a ver la gran estatua de Mao, que preside la Plaza Tianfu. Luego cenamos en un restaurante al aire libre, unos cangrejos de río riquísimos.
9. Leshan
Hoy salimos temprano para coger el bus Chengdu-Leshan a las 8:25h (42¥/p). Este autobús sale cada 20 min de la estación Xinnanmen, y tarda 2h en llegar. Cuando bajamos del bus (West bus station de Leshan), un rickshaw se ofrece a llevarnos por 1¥ al hotel. Nos alojamos en Hotel Tao Yuan, (hab doble con baño/120¥).
Templo del Gran Buda
Después de la siesta vamos a ver el GRAN BUDA al otro lado del río en el bus 13 (1¥). La entrada cuesta 70¥ y en la montaña hay varios templos y un montón de escalones hasta llegar a la cima donde como predecía la Lonely Planet nos espera una cola kilométrica de una hora para bajar a verlo.
El templo del Gran Buda se encuentra en la sobre un promontorio rocoso y rodeado de ríos. La colosal estatua de Buda, que guardan los locales como una reliquia, se considera la más grande del mundo. Cuenta la leyenda que fue tallada para proteger a los marineros de ahogarse en las corrientes del río. Fueron necesarios 90 años para esculpirlo en la montaña de piedra y cuando lo terminaron estaba todo recubierto de oro y jade (ahora solo se ve la piedra). La estatua mide 71m de alto, la anchura de los hombros es de 27m y su cabeza mide 14m con unas orejas de 7m.
Templo Wuyou
Los locales llaman al buda “DAFO”. El complejo lo componen una montaña, donde se encuentra el buda, además de otras estatuas y templos, y otra colina adyacente a la que se accede cruzando un bonito puente chino, donde visitamos el TEMPLO WUYOU.
Se puede regresar de nuevo en el bus 13 (la parada esta al final de la segunda montaña), o en ferry desde el embarcadero (no pudimos comprobarlo porque eran mas de las 18:00h y ya no había barcos).
De regreso, nos dimos una vuelta por el paseo junto al río, el cual estaba muy animado, con gente haciendo tai chi y con muchísima gente nadando en el río con cinturones de corcho. El río lleva mucha corriente y el agua es color chocolate. Nos quedamos asombrados de ver a mucha gente de todas las edades lanzarse río arriba y dejarse arrastrar por la corriente, primero has ta una isla y después a una playa artificial de cemento donde acababan todos. Nos pareció muy peligroso, puesto que más abajo se juntaba con otro gran río enfrente del Gran Buda y se formaban fuertes corrientes y remolinos. Lo estaban haciendo niños incluso.
Nos sentamos en unas terrazas junto al río al anochecer con unas cervezas y unas brochetas de carne y verduras (de lujo).
10. Kangding
Hoy queremos ir a Kangding. Para ir a la estación de larga distancia de Leshan, se puede coger el bus 9 o 12. Llegamos a las 7:30h a las taquillas pero ya no hay billetes a Kangding. Habíamos leído que había otra forma de ir en caso de que esto pasara. Coger un bus de Leshan a Ya’an y enlazar con otro bus de Ya’an a Kangding. Así lo hicimos.
A las 8:00h salimos en bus hacia Ya’an (46¥/p) y llegamos en 2h 30m. En el bus fuimos delante de una abuela con su nieto que era un bebe, y durante el trayecto se meo varias veces en el suelo del bus. Los bebes no utilizan pañales. Les llevan con los pantalones rajados de lado a lado, dejando todo el culo al descubierto para que hagan sus necesidades donde les venga en gana. Es recomendable no poner nada en el suelo de ningún sitio por si acaso (te puedes encontrar un meado, un escupitajo, un vómito…, vamos, cualquier cosa)
Llegamos a la estación de Ya’an a las 10:30h y directamente compramos el billete para Kangding que sale a las 11:00h (60¥/p). A las 16:30h llegamos a KANGDING (2.616 m).
Después de recorrer toda la calle principal preguntando precios de alojamiento (todos los hoteles son carísimos) nos alojamos en el Hotel Tibetano cerca de la estación (160¥/hab dob). Es una ciudad muy turística con una calle principal muy comercial y un río a lo largo de esta calle con mucho caudal. Esta ciudad ha sido centro comercial entre chinos y tibetanos durante siglos, con intercambio de lana, hierbas y te. También ha servido como un importante punto de conexión con Lhasa.
Es conveniente traer suficientes yuanes por que en Kangding no se puede sacar dinero ni cambiar, y a partir de aquí hasta Zhongdian (también llamado Sangri-la) tampoco. En la mayoría de los restaurantes se come HOTPOT, una cocina típica de la provincia de Sichuan, que consiste en cocinar tu mismo diferentes tipos de brochetas en un recipiente lleno de salsa caliente en el centro de la mesa. No hay restaurantes para turistas con menú en inglés, así que no hay mucho donde elegir.
11. Litang
Como el día anterior no compramos el billete a Litang y no queremos quedarnos en tierra, nos levantamos a las 5:00h para ir a la estación de autobuses y comprarlo. Cogemos el bus de las 6:45h de Kangding a Litang (82¥/p).
Entramos en zona tibetana, con las casas tibetanas típicas de esta zona, grandes caserones de piedra, con ventanas pintadas de colores fuertes y una amplia terraza en la planta de arriba. También pasamos varios puertos de montaña de más de 4.000m de altura, grandes ríos y praderas con tiendas nómadas.
Llegamos a Litang a las 16:00h. Vamos a buscar un hostel y a las primeras personas que preguntamos en la calle principal, resulta que son españoles (una pareja de catalanes, Joana y Jordi). Nos alojamos en el mismo hostel que ellos, el Potala Inn (60¥/hab dob sin baño).
En esta ciudad tampoco se puede sacar dinero del cajero, ni te cambian.
Quedamos para cenar con algunos españoles e italianos que se alojan en el mismo hostel que nosotros. Vamos al famoso Restaurante de Mr. Zhen. Queríamos ir a Daocheng desde Litang para hacer una ruta por la Reserva Natural de Yading, pero en el hostel nos han dicho que el acceso esta cerrado por los enfrentamientos entre el gobierno, que quieren utilizar las tierras para construir, y los tibetanos, que se niegan.
Mal de altura
Litang esta a 4.014m de altura y mucha gente tiene problemas con el mal de altura. Afortunadamente, nosotros después de haber estado en Xiahe-Lagmusi-Songpan estamos adaptados. Pero ese mismo día que llegamos, a las 12 p.m. de la noche una de las chicas catalanas que se alojaban en nuestro hostel se encontraba fatal, con calambres, nauseas, hipotermia y espasmos. Su novio muy asustado llamó a nuestra habitación pidiendo ayuda, y les acompañamos inmediatamente al hospital del pueblo. La responsable del hostel, buscó rápidamente un coche, nos acompaño e hizo de interprete con los médicos.
Al menos había un centro médico, aunque el servicio no es demasiado bueno, el personal es lentísimo y las condiciones de limpieza son escasas. Allí le conectaron el oxigeno y suero, y se quedo toda la noche en observación. Al día siguiente, le recomendaron descender de altitud inmediatamente y nosotros les acompañamos porque les vimos muy apurados.
En las tiendas de los pueblos tibetanos suelen vender botellas de oxigeno que te pueden sacar de un gran apuro. Vimos a muchos turistas chinos con su botella de oxigeno en la mano cuando hacían excursiones (de todas formas, los chinos son muy aprensivos).
Sky burial (enterramiento tibetano)
En esta ciudad también se puede asistir a un Enterramiento Tibetano (SKY BURIAL). En principio son los L, X y V a las 8:00h, siempre que haya un difunto.
El ritual es un poco chocante para nuestra cultura, y en todo caso escalofriante.
Cuando fallece alguien, los familiares llevan el cadáver a lo alto de una colina cercana y un Tomden (maestro de ceremonias religiosas) le hace unos cortes con un cuchillo. El olor atrae a los buitres, que en pocos minutos descienden hasta el cuerpo para devorarlo.
Es una practica ancestral del budismo tibetano, que según sus creencias el cuerpo es un mero vehiculo en nuestra vida y una vez muerto, el espíritu abandona al cuerpo ya inservible. Consideran un acto de generosidad poder ser un nexo en el ciclo de la vida, una vez que dejan de vivir.
Dos de los motivos de esta practica son la falta de madera para incinerar los cadáveres, y que en las tierras tibetanas la tierra esta helada la mayor parte del año y no los pueden enterrar. En los años 60 el gobierno prohibió este tipo de enterramiento, pero actualmente los tibetanos lo siguen llevando a cabo.
12. Xiangcheng
Llegamos ayer a Litang y hoy por la mañana abandonamos esta pequeña ciudad tibetana. Ha sido una visita fugaz, debido en parte a que algunas de las cosas que teníamos previsto hacer no son viables en ese momento, y fundamentalmente, por el problema de la compañera del hostel con el mal de altura.
Alquilamos una minivan entre cinco personas de Litang a Xiangcheng (70¥/p, 5 pers) y salimos a las 12:30h. Hay un bus que viene de Kangding y pasa por Litang dirección Daocheng (a las 14:00h, por 47¥/p) y otro bus dirección Xiangcheng ( a las 14:00h, por 62¥/p). El problema con estos autobuses es que no te garantizan el asiento porque lo coges a mitad de trayecto.
El recorrido Litang-Xiangcheng pasa por unos paisajes espectaculares. Esta ruta estuvo cerrada a los turistas durante mucho tiempo hasta hace unos años. Une las provincias de Yunnan y Sichuan, atravesando unos puertos de montaña sobrecogedores que superan en algunos casos altitudes de 4.000m. Y unos pueblos tibetanos muy diferentes a otras zonas.
Llegamos a Xiangcheng a las 16:30h. Y nos alojamos en Coffee Tea Hostel (40¥/hab dob, baño compartido). Después de dar una vuelta por el pueblo, nos vamos a descansar porque estamos agotados.
Monasterio Bgmpeling
Al día siguiente, vamos a visitar el Monasterio Bgampeling (15¥/p). Esta encima de una colina y destaca desde lejos por su magnitud y el colorido amarillo de sus tejados. Una vez dentro, vemos a algunos monjes rezando con cánticos budistas. Después, nos vamos andando a unas aldeas cercanas, aprovechando que hace un día soleado.
Por la tarde nos vamos a cenar unas brochetas en los puestos callejeros de la calle principal.
Cuando llegamos al hostel, nos dicen la chica catalana está de nuevo en el hospital por el mal de altura (a pesar de que estamos solo a 2.900m). Al día siguiente, se la llevan en ambulancia hasta Shangri-la y directamente en avión hasta Wanzhou, que esta a 500m y donde tienen una amiga trabajando.
Y aquí termina nuestra ruta por el Tíbet. El siguiente objetivo es Shangri-la (también llamado Zhongdian) y la ruta por la Garganta del Salto del Tigre.
