El circuito de los Annapurna es un trekking de 20 días que recorre un total de 300 km, con un desnivel acumulado aproximado de 13.000 metros de subida y otros 13.000 metros de bajada. Recomendamos el mapa cartográfico de bolsillo “Trek Around Annapurna”, escala 1:16000 (100R) y el libro “Trekking in the Annapurna Region by Bryn Thomas” (1.200R), con planning y mapas de 38 rutas e información sobre Nepal, Kathmandu y Pokhara.
Por la mañana, cogimos un taxi a la estación de autobuses (100R) y a las 6:30h salimos. A las 11:15h llegamos a Besisahar y nos registramos en el Police check post del ACAP (Annapurna Conservation Area Project). Allí cogimos otro bus hasta Bhulebhule (50R/p, 9km, 1h) en el que fuimos montados en el techo. El bus va por una pista de tierra y piedras apta para 4×4, vadeando varios ríos, balanceándose de lado a lado a pocos centímetros de imponentes precipicios, … La perspectiva desde lo alto del bus es toda una aventura. Sin duda la mejor forma de comenzar el trekking.
Circuito de los Annapurna: trekking de 20 días
El gasto medio total por día en el trekking son unos 1.500-2.000R/2 personas (incluyendo alojamiento y comidas).
El alojamiento cuesta unos 100-200R/habitación doble, la mayoría de las veces sin baño. Normalmente no hay electricidad y tampoco ducha con agua caliente, te suelen calentar agua y te lavas con un cubo. En las zonas más alejadas los precios son más caros.
Todos los hoteles tienen su propio restaurante y la comida consiste en sopa, arroz, pasta, pizza, momo, patatas, huevos, etc… También hay una suculenta bollería en muchos pueblos (Bakery).
El punto negativo se lo damos a los grupos organizados de extranjeros que nos hemos encontrado en el camino, que en algunas ocasiones han sido personas cerradas, antipáticas, maleducadas y prepotentes.
Día 1: Bhulebhule (840m) – Bahundanda (1.310m): 8km, 3h
Vamos subiendo por el curso del Río Marsyangdi, pasando por terrazas de arrozales, pequeñas aldeas, lodges y restaurantes cada poco tiempo y porteadores arriba y abajo cargados hasta los topes. Hotel North Pole (150R/hd sin baño ni agua caliente).
Día 2: Bahundanda (1.310m) – Tal (1.700m): 17km, 7h
El camino pasa por cascadas y puentes colgantes. Nos cruzamos con varias caravanas de burros porteando mercancías arriba y abajo. Pasado Jagat hay un sendero que te dirige hasta el río donde hay unas pequeñas aguas termales y nos dimos un baño mixto de agua caliente y fría.
Cerca de Thorong Peak el río se estrecha formando una gorga de aguas torrenciales. Antes de la pendiente subida a Tal, nos paran los Maoistas para obligarnos a pagar el impuesto revolucionario. Nos piden 2.000R/pers pero negociando con ellos logramos pagar la mitad. Es un robo a mano armada y nos sentimos impotentes por estar sufragando a este grupo terrorista, pero no nos queda otro remedio porque de negarte a pagar no te dejan pasar y pueden agredirte.
Nos alojamos en Tibetan Hotel (200R/hd con baño y agua caliente. No hay electricidad).
Día 3: Tal (1.700m) – Koto Qupar (2.640m): 20km, 7h
A partir de aquí, dejamos de ver vegetación subtropical y terrazas de arroz para dar paso a la vegetación de alta montaña, bosques de pinos y rododendros (árbol autóctono de Nepal). Estamos en el distrito de Manang, donde comenzamos a ver mas rasgos tibetanos en la gente, cultura, arquitectura y monumentos (gompas, chortens, mani walls, ruedas del rezo, banderas, etc…). Todos los monumentos budistas que se encuentran en el camino se tienen que pasar por la izquierda.
En Tal nos encontramos con la primera estación de Safe Water, donde se puede rellenar las botellas con agua ozonizada y de esta forma no generar basura con las botellas de plástico. Hay estaciones en determinados puntos del trekking hasta Ghasa. El precio del agua va de 35R/l a 60R/l, según se va ascendiendo.
En Dharapani y Koto nos registramos en el Police Check Post. En Bagarchap (2.160m) vimos por primera vez el Lamjung Himal (6.932m) y el Annapurna II (7.937m).
Nos alojamos en Hotel Petunia en Koto Qupar (200R/hd sin baño y con ducha de agua caliente).
Día 4: Koto Qupar (2.640m) – Upper Pisang (3.310m): 16,5km, 5h
Pasado Koto llegamos a Chame, un pueblo grande con banco (no ATM), tiendas de ropa de montaña, hospital, escuelas e internet (bastante caro). Vemos cultivos de manzanos y plantas de marihuana. Después de Bhratang (2.850m) sobrepasamos los 3.000m de altura y a partir de aquí se pueden manifestar los síntomas del mal de altura.
Llegamos a Upper Pisang para continuar por la ruta alta y nos alojamos en el Hotel Annapurna (100R/hd sin baño). Es un pueblo medieval tibetano muy autentico, situado en la ladera de la montaña y desde aquí el Annapurna II se ve tan cerca, que parece que se puede tocar.
Día 5: Upper Pisang (3.310m) – Mungji (3.400m): 16,5km, 6h por el upper trail
La ruta alta desde Upper Pisang a Manang es la más recomendable por las vistas que se obtienen de todas las montañas:
Annapurna II (7.937m)
Annapurna III (7.555m)
Annapurna IV (7.525m)
Gangapurna (7.455m)
Pisang Peak (6.091m)
Son sin duda unas de las mejores vistas de todo el trekking. Además, esta ruta pasa por otros pueblos medievales tibetanos muy bonitos: Ghyaru (3.670m), Ngawal (3.657m) y Chulu. A este ultimo pueblo se accede bajando una empinada pendiente desde el monasterio que esta a las afueras de Ngawal (es un sendero poco transitado).
Nos alojamos en Trekker’s Bakery Lodge en Mungji (60R/hd sin baño y cubazo de agua caliente). En el restaurante comimos un filete de yak riquísimo por 310R/p. También compramos queso de yak muy bueno (1.000R/kg).
Desde Mungji se pueden hacer varias actividades: montar a caballo, subir al Ice Lake (4.600m, 3-4h ida), hacer un trekking de varios días a los pueblos tibetanos remotos de Nar (4.200m) y Phoo (4.100m), en el ultimo valle escondido en el distrito de Manang.
Día 6: Mungji (3.400m) – Khangsar (3.730m): 9km, 3h
Hoy visitamos el pintoresco pueblo de Bhraga (3.450m), con sus casas tibetanas de piedra y techo plano situadas en la ladera de una colina y en lo alto su Gompa, el monasterio mas antiguo de la región. En media hora llegamos a Manang (3.540m), el pueblo más grande del distrito, pero no por ello con menos encanto. Aquí tienes teléfono, internet, unas pocas tiendas con material del montaña y hasta una sala de proyección de películas en ingles relacionadas con el Himalaya.
Relativamente cerca tienes el lago y el glaciar del Gangapurna. Tienen un ACAP en el que no te dan ninguna información. En Manang o alrededores te aconsejan pasar 2 noches para aclimatarte. A partir de aquí empezamos a ver los primeros yaks.
De aquí cogimos el camino a Khangsar y en dos horas llegamos. Vimos nuestros primeros Blue Sheep (una especie de cabras salvajes).
Nos alojamos en el Hotel On Height (100R/hd s/b y ducha con cubo de agua caliente). Pueblo súper rural y con pocos turistas.
Día 7: Khangsar (3.730m) – Tilicho Base Camp (4.100m): 9km, 4h por el lower trail
A una hora de Khangsar nos encontramos el Tare Gompa (templo budista muy antiguo). Poco después de aquí el camino se divide en dos: ruta baja y ruta alta. Cogemos la ruta baja como nos recomendaron en Khangsar. Es un poco peligrosa porque pasa por una zona de pedreras y arena suelta en la que hay numerosos desprendimientos de tierra, y unos cientos de metros de caída.
Después de pasar 3 o 4 pasos serios, cuando acaba la zona de desprendimientos hay un cartel en el que pone thanks!! Gracias??, que irónicos. Por desgracia todavía queda terreno complicado casi hasta el refugio. Teniendo cuidado donde pisas y precaución no tiene porque pasar nada. Ya llegando al refugio se puede ver un glaciar a tiro de piedra.
Nos alojamos en el Tilicho Base Camp (100R/p dorm 7 camas) rodeados de sietemiles (Gangapurna, Tarke Kan, Khangsar Kang Tilicho) y con la gran barrera delante, la cadena montañosa nevada infranqueable como la llamo Maurice Herzog, el primer occidental que llegó hasta aquí.
Día 8: Tilicho Base Camp (4.100m) – Tilicho Lake (4.919m): 6km, 3h de subida
Además esta ruta ingluye:
Tilicho Base Camp (4.100m): 6km, 1h 30m de bajada hasta Hotel Tilicho Peak (3.900m): 6km, 2h por el lower trail
Por la mañana temprano, nos ponemos en marcha. Dejamos las mochilas en el refugio y nos subimos con agua y unas galletas. Son 900m de desnivel y nos pesan las piernas y nos falta la respiración desde el principio, la altura pasa factura. La subida se hace durísima, pero en 3h estamos arriba. En los últimos metros aparece la nieve en el suelo y de qué manera.
El espectáculo es indescriptible, rodeados de montañas nevadas y delante de nosotros el lago más alto del mundo, el Tilicho Lake, con más de 4km de largo y 1,6km de ancho. El lago está a 4.919m de altitud, pero la plataforma desde donde lo ves esta a 5.000m (no tenemos mal de altura, menos mal).
El enorme glaciar del Tilicho rompe justo en el largo y se oye crepitar el hielo y caer al lago y también alguna avalancha de nieve. El día es impresionante y nos hartamos de hacer fotos. Después de 1h iniciamos la bajada al refugio. La hacemos en hora y media. Comemos y volvemos por la peligrosa ruta baja.
En vez de bajar a Khangsar, nos alojamos a mitad de camino en el Hotel Tilicho Peak (200R/hd/sb sin agua caliente) para coger el camino directo a Yak Kharka.
Día 9: Hotel Tilicho Peak (3.900m) – Letdar (4.200m): 10km, 4h
Cogemos el camino a Yak Kharka que primero asciende a Old Khangsar, un grupo de casas usadas en verano para el ganado y los pastores, seguimos ascendiendo para luego iniciar una vertiginosa bajada hasta el río (con un poco de hielo al principio) ladera abajo. Tras cruzar el puente, una subida y conectamos con el camino principal.
Vamos hasta Letdar y nos alojamos en el Hotel Churi Latta (160R/hb/sb/sin agua caliente). Aquí nos encontramos con 5 madrileños que hacían el mismo recorrido. Por la tarde empieza a nevar.
Día 10: Letdar y día de descanso obligado por la nieve
Amanece nevando. Casi todo el mundo sigue hacia arriba, pero nosotros nos quedamos esperando a que deje de nevar porque no llevamos botas (solo zapatillas de trekking).
Día 11: Letdar (4.200m) – Thorung Phedi (4.450m): 5km, 2h
Amanece despejado y decidimos subir a Thorung Phedi, el penúltimo sitio antes del paso. La gente nos había dicho que era mejor subir hasta el High Camp a 4.850m para andar menos al día siguiente, pero preferimos dormir mas bajo para no pasar mala noche por el mal de altura. Como llegamos pronto, subimos al High Camp para ver como está el camino de nieve (hay mogollón) y también para aclimatarnos. Volvemos abajo, a Letdar.
Día 12: Thorung Phedi (4.450m) – Thorung La (5.416m) – Muktinath (3.800m): 16km, 3h+4h
Salimos a las 5:45h de la mañana cuando ya esta clareando. La mayoría de la gente salió de 4 a 4:30h. Subiendo el empinado zig zag hasta el High Camp se hace de día. Hace un frío de muerte. En el albergue cogimos agua de limón caliente, y a la hora y media de trayecto era granizado.
Sale el sol a mitad de la subida y comienza a hacer un poco menos de frío, pero esta todo muy nevado, menos mal que la huella en el camino esta muy marcada y la nieve dura, así que no se nos moja el calzado. La subida se hace dura porque a esta altura te cansas bastante más y te falta la respiración. En 3 horas llegamos a Thorung La con un día espléndido.
Thorung La es uno de los pasos de montaña más altos del mundo a 5.416 metros de altura.
Nos hacemos las fotos de rigor e iniciamos la dura bajada de 1.700m de desnivel en la que había bastante hielo, por lo que se hizo larga e incomoda. El valle de Mustang, en el otro lado del paso, es bastante diferente. Es una zona de montaña árida con pueblos tibetanos, ya que la región de Mustang ha sido durante años uno de los principales pasos entre Nepal y Tibet.
Durante la bajada pudimos ver el Dhaulagiri (8.167m) el 7º pico más alto del mundo.
Nos registramos en el Police Check Post de Muktinath y nos alojamos en el Hotel Monalisa (150R/hd/sb/con ducha agua caliente) .
Día 13: 13º día: Muktinath (3.800m) – Marpha (2.670m): 27km, 6h
Decidimos ir por el camino del norte para evitar la pista masificada de gente e incluso Jeeps. Es mas largo, pero pasas por los rurales y bonitos pueblos tibetanos de Dzong, Phuta y Kagbeni. En el primero, visitamos un monasterio construido en las ruinas de un antiguo fortín en lo alto de una colina. Había 7 novicios que eran unos diablillos…
El paisaje era lunar y muy árido. Las vistas del Thorung La y las montañas nevadas son espectaculares. Pasado Kagbeni el camino se une al principal, yendo por una llanura llena de piedras con fuerte viento hasta Jomson (este tramo se hace eterno). Es el pueblo más grande de la zona, con aeropuerto, banco e internet. Aquí cambiamos dinero y pudimos mandar un mail para dar señales de vida (8R/min).
Seguimos hasta Marpha, pueblo tibetano de casas blancas famoso por sus manzanas (20.000 árboles a 3.000m de altura). Nos alojamos en el Paradise Hotel (300R/hd con baño y agua caliente).
Los nepalíes comen un plato típico llamado Daal Bhat, que consiste en arroz cocido, sopa de lentejas y verduras. Está hecho con productos básicos pero dicen que aporta toda la energía que necesitas para andar por la montaña.
Día 14: Marpha (2.670m) – Rupsechhahara (1.500m): 30km, 8h
El siguiente pueblo es Tukuche. A partir de aquí el paisaje cambia, bosques de pinos y el río se encajona. Seguimos bajando hasta Rupsechhahara, donde cruzamos delante de una bonita cascada y nos alojamos en el Hotel Rockland (100R/hd/sb/cubo agua caliente).
Día 15: Rupsechhahara (1.500m) – Tatopani (1.200m) – Chitre (2.350m): 19km, 2h+4’5h
Temprano bajamos a Tatopani, pasamos el Police Check Post y fuimos a darnos un baño en las aguas termales que hay en este pueblo (25R/p).Después de relajarnos otra vez mochila al hombro para comenzar la dura subida a Ghorepani. Justo pasado el puente colgante donde empieza la subida, nos encontramos a los 5 madrileños que conocimos en Letdar con problemas. Felipon, uno de ellos, estaba en un camastro retorciéndose de dolor en el abdomen, mientras los demás estaban preparando su evacuación en helicóptero desde una base militar nepalí que afortunadamente se encontraba a pocos minutos. Al poco llegaron unos porteadores con una camilla y se lo llevaron (ánimo Felipon y que no haya sido nada).
Ascendimos el empinado camino por un precioso paisaje de pequeñas aldeas con arrozales y el Dhaulagiri siempre presente a nuestras espaldas hasta Chitre, el pueblo anterior a Ghorepani. Nos alojamos en el Hotel New Dhaulagiri (100R/hd/sb agua caliente solar).
Día 16: Chitre (2.350m) – Chomrong (2.170m): 23km, 8h
La ruta de este día también pasa por Ghorepani (2.870m), Poon Hill (3200m) y Tadapani (2.595m). Desnivel acumulado: 2.100m bajada y 1.800m subida.
A la mañana siguiente salimos muy temprano para subir al Poon Hill (colina con vista panorámica de todas las montañas). En 1h 40min estábamos arriba. Nos decepciono un poco después de todo lo visto anteriormente. Se ven el Dhaulagiri (8.167m), Annapurna Sur (7.219m) y Machhapuchare (6.993m).
Bajamos a Ghorepani y de aquí cogimos el durísimo camino hacia Chomrong, de constantes y duras subidas y bajadas, sobre todo una bajada llena de hielo antes de llegar a Tadopani, desde donde se obtienen las mejores vistas del Annapurna Sur y el Machhapuchare. Después de esta súper sufrida etapa (la más dura del trekking) llegamos a Chomrong empalmando con el Trekking del Campo Base del Annapurna.
Nos alojamos en el Heaven View Hotel (160R/hd/sb).
Día 17: Chomrong (2.170m) – Deurali (3.230m): 12km, 7h
El camino es de bajadas y subidas con muchos escalones que te destrozan las piernas. Bosques de bambú y rododendros. también pudimos ver una especie de monos (langures) que viven en esta zona entre 2.500-3.000m de altitud. Desnivel acumulado: 400m bajada y 1.500m subida
Nos alojamos en Deulari Guesthouse (160R/hd/sb cubo agua caliente 50R).
Día 18: Deurali (3.230m) – Bamboo (2.335): 12km, 7h + Annapurna Base Camp
Hoy es una jornada dura. Ascendemos hasta el campo base temprano, dejando las mochilas en el hostel. Subimos hasta el glaciar del Annapurna Sur donde 3 glaciares confluyen en uno y desde donde mejor se ve el Annapurna I (8.091m) y todo el santuario formado por 11 picos nevados.
Volvemos a Deurali a por las mochilas y otra vez andando hacia abajo hasta bambú donde nos alojamos en el Buddha Lodge (200R/hd/sb con ducha de agua caliente).
Día 19: Bamboo (2.335m) – Syauly Bazaar (1.150m): 20km, 7h 30m
Otro día deshaciendo camino hasta las aguas termales de Jhinu Danda, donde nos damos un merecido baño que nos deja como nuevos. Las aguas termales están bajando del pueblo hasta el río. Te piden un donativo para mantenerlas en condiciones. Desde aquí seguimos bajando hasta New Bridge, donde cogimos un camino que lleva hasta Syauly Bazaar a través de terrazas de arrozales y aldeas rurales súper pintorescas por la margen derecha del río, con todo el mundo trabajando en el campo. Poco antes de Syauly Bazaar el camino se une al principal del Santuario de los Annapurnas.
Nos alojamos en el Riverside Guesthouse (160R/hd/sb con ducha solar).
Día 20: Syauly Bazaar (1.150m) – Nayapul (1.000m): 7km, 1h 30m
Nada más salir de Syauly Bazaar pasamos un puesto de los maoístas y enseñamos el recibo que nos dieron cuando tuvimos que pagar en Tal. En Birethanti pasamos el ultimo Police Check Post y ya en Nayapul comenzamos a notar la civilización: coches, tiendas, mucha gente, carretera, etc..
Cogimos el primer bus que paso hacia Pokhara (100R/p) y tuvimos que ir en el techo porque iba lleno, disfrutando de las vistas. En dos horas estábamos en Pokhara.
A partir de aquí, vamos a disfrutar de unos merecidos días de descanso en Pokhara !!!
Pokhara: a los pies del Himalaya
Volvimos al City Annapurna Hotel (300R/hd con baño y agua caliente), donde teníamos el equipaje guardado desde antes del trekking y estaba intacto.
Por la tarde alquilamos una barca en el Lago Phewa (200R/h) y estuvimos relajadamente tomando el sol y admirando las estupendas vistas de las montañas que habíamos estado rozando días antes.
Por la noche nueva visita al Restaurante New Everest Steakhouse para devorar sus impresionantes solomillos a 4€…
World Peace Pagoda, Devis Falls, Sarangkot y cuevas
Al día siguiente, alquilamos una moto. Esta vez una Pulsar 180cc india nuevecita (500R/día).
Primero fuimos a la colina detrás del lago donde se encuentra la World Peace Pagoda (construida por una secta budista japonesa) y desde donde las vistas del Machhapuchare y los Annapurnas reflejados en el lago son impresionantes. Hay que subir por una pista en bastante mal estado.
A continuación vimos las cercanas e impresionantes Devis Falls (20R/p), una cascada en la que el Río Seti se precipita por un enorme agujero con gran estruendo en las entrañas de la tierra, para luego aparecer unos cientos de metros mas adelante.
Después subimos por una pista a otra colina llamada Sarangkot (25R) donde también se divisan los Annapurnas, toda la ciudad de Pokhara y el lago. Esta colina es famosa por el parapente. Dicen que es uno de los mejores sitios del mundo por las térmicas del viento y por las vistas. Viendo a los parapentes que nos sobrevolaban, nos animamos a hacerlo al día siguiente…
Por la tarde, visitamos la Cueva del Murciélago (Bat Cave, 10R/p), que como su nombre indica, está llena de murciélagos colgados del techo. Y la Cueva Mahendra (10R/p), que no tiene nada de interesante.
Parapente en Pokhara
Hoy es el gran día, vamos a volar en Parapente !!!
Lo contratamos con Sunrise Paragliding, que son los pioneros en esta actividad en Nepal (80$/p, consiguiendo un pequeño descuento de 5$/p) (www.sunrise-paragliding.com).
Fuimos a Sarangkot a las 13:30h. Aunque volamos con un guía que dirigía el parapente, nos dieron unas pocas instrucciones de como despegar y maniobrar en el aire. Los guías son casi todos europeos que viven y trabajan allí. Antes de lanzarte, los nervios te estrangulan el estomago pero una vez en el aire, es una sensación de libertad muy relajante. Alcanzamos una altura considerable aprovechando las térmicas y desde arriba las vistas son espectaculares. La pena es que ese día estaba un poco nublado en las montañas.
Pablo se mareo un poco, pero ya nos advirtieron que eso podía pasar (te recomiendan no comer nada antes para no vomitar). Fue una gran experiencia y muy recomendable para aquellos que busquen algo de sensaciones fuertes.
Por la tarde, fuimos de compras por las tiendas de la calle principal de Pokhara. Hay mucha ropa y material de montaña a muy buenos precios (aunque la calidad no sea tan buena como la marca original, hay cosas que merecen la pena).
Luego nos encontramos en el restaurante con los 3 chicos de Valdepeñas y Hari (su guía), con los que coincidimos varios días en el trekking. también coincidimos con un malagueño y un murciano que vimos por aquellos senderos, y con los que nos fuimos a tomar nuestras ultimas cervezas en Nepal.
Aquí termina esta super ruta por el Nepal. Continuamos nuestro viaje Objetivo Asia volviendo a la India. Hay un bus que va de Pokhara a Bhairawa (pueblo fronterizo nepalí). De ahí, cogimos un rickshaw a la frontera en Sunauli (80R nepalíes, 4km) donde sellamos el pasaporte en la oficina de inmigración de Nepal e India. Puedes continuar la ruta por la india aquí.
