Esta ruta es una continuación del gran viaje por Asia. Así que voy a ponerte en situación. Unos días antes, compramos en internet un billete de avión Bangkok-Yangon con Air Asia (53 €/pers). Llegamos al nuevo aeropuerto de Bangkok (Suvarnabhumi Airport) desde Camboya (ruta por Camboya aquí). A las 5:00 a.m. nos dirigimos al mostrador de Air Asia para facturar y, para nuestra sorpresa, nos dicen que necesitamos el visado de entrada a Birmania antes de volar o corremos el riesgo de ser deportados al llegar al país. Creíamos que se podía tramitar el visado a la llegada pero no es así. Además del visado, es recomendable llevar emitido el vuelo de ida y de vuelta. En Air Asia se portaron muy bien porque nos acumularon el dinero de los billetes en una línea de crédito para poder usarlo en otro vuelo al día siguiente y no perderlo.
Así que, tuvimos que quedarnos otro día en Bangkok para tramitar el visado en la Embajada de Myanmar.
Dejamos las mochilas en la consigna del aeropuerto (100 bahts/mochila) y nos dirigimos al centro de la ciudad en el suttle bus gratuito hasta la estación de autobuses. Allí se puede coger el bus 552 o alguna minivan (35 bahts) que te dejan en la parada del BTS (metro en altura) (120 bahts/pase diario o 40 bahts/billete sencillo).
Visado Birmania (Myanmar)
Por suerte, pudimos gestionar el visado para el mismo día pagando un suplemento (visado 810 bahts/pers + suplemento 450 bahts/pers). Se necesitan 2 fotos, el pasaporte y rellenar 2 formularios. Sólo se puede pagar en bahts y al contado. En el banco el cambio de moneda es de 1 € = 47 bahts.
Después, estuvimos dando una vuelta por la ciudad recordando algunos lugares donde habíamos estado el año anterior. Fuimos a Siam Square de compras al Centro Comercial MKB, luego dimos un paseo en ferry por el río Chao Phraya (18 bahts/pers) hasta el animado barrio de Banglamphu.
Por la tarde, regresamos a la Embajada de Myanmar para recoger el pasaporte y el visado, y nos dirigimos de nuevo al aeropuerto Suvarnabhumi para reservar el vuelo con Air Asia para el día siguiente (58 €/pers). A las 5:00 a.m. facturamos y esta vez si pudimos volar objetivo Birmania !!!
1. Yangon (antiguo Rangun)
Llegamos a las 8:00 a.m. al aeropuerto de Yangon. Recogiendo las maletas nos entró un señor ofreciéndonos transporte gratis a su hotel. Como no teníamos ninguna reserva hecha, aceptamos y nos alojamos en el Hotel Motherland 2 (15 US$/hab doble, con a/c y desayuno incluido) (Recomendable). Todos los hoteles en Myanmar incluyen un suculento desayuno en su precio, y normalmente consiste en zumo, café, plátano, tostadas y huevos.
Visado para la India
Después de acomodarnos fuimos a la Embajada de India para tramitar el visado, pero estaba cerrada. El horario es de 9:30 a 12:00, de lunes a viernes. Como era viernes, tuvimos que quedarnos en Yangon hasta el lunes siguiente. El visado es para 6 meses con entradas múltiples. Tardan 4 días en tramitarlo, pero para no perder tanto tiempo en la misma ciudad, se puede dejar el pasaporte un día y recogerlo al cabo de varias semanas después de viajar por el páis. El primer día se pagan 25 US$/pers y al recogerlo otros 40 US$/pers, en total 65 US$/pers.
Centro de Yangon
Yangon fue la capital del país hasta hace poco más de 1 año. Actualmente, la capital administrativa es Naypyitaw, aunque Yangon sigue siendo la capital comercial. Cuenta con 5 millones de habitantes y se ubica en las orillas del Río Hlaing, a 30 kilómetros de la costa.
Visitamos el centro de Yangon, de estilo colonial inglés bastante decadente. Los edificios están muy descuidados, las calles con suciedad y en todos los sitios se respira un olor a humedad muy característico. Te puedes perder durante horas por sus calles repletas de tiendas, puestos de comida y mercadillos, disfrutando de su ajetreada vida.
Pagoda Sule Paya
Hay varios monumentos de obligada visita como la bonita Sule Paya, una pagoda en todo el centro de la ciudad, alrededor de la cual hay un montón de pequeños locales con adivinos que te leen la mano. Cercano a ella está el mercado Theingyi Zhi, en el que podrás comprarte el tradicional Longyi, que es una especie de pareo que utilizan tanto mujeres como hombres para vestir.
Otro sitio recomendable es el Restaurante que se encuentra en la planta 20 de la Torre Sakura, uno de los pocos rascacielos situados en el centro. Te puedes tomar una cerveza (2.500 K/pers), mientras contemplas las mejores vistas panorámicas de la ciudad. Lo ideal es ir al atardecer.
Pagoda Shwedagon
La visita estrella de Yangon es la impresionante Shwedagon Pagoda (5 US$/pers) que data del siglo XV y mide casi 100 metros de alto. El budismo considera este lugar como uno de los más destacados centros sagrados. Todos los budistas birmanos deben hacer una peregrinación a esta pagoda al menos una vez en su vida. Es impresionante la recubierta de láminas de oro con la que se ha decorado la construcción. “Shwe” significa dorado. En el recinto hay muchas familias que van a rezar y a pasar el día. Es obligatorio ir descalzo y con ropa adecuada.
Después, fuimos al cercano Lago Kandawgyi (1.000 K/pers), para dar un bonito paseo a través de las pasarelas que hay sobre el lago. En el otro extremo, se encuentra el barco-restaurante Karaweik (300 K/pers por entrar al recinto), desde donde hay un magnífico atardecer con la Shwedagon Pagoda al fondo reflejándose en el lago.
Bus a Bago
Al día siguiente por la mañana, intentamos comprar por internet el vuelo de vuelta, pero fue imposible porque muchas webs están restringidas. Así que, tuvimos que ir directamente a las oficinas de Thai Airways que están en Shakura Tower y compramos los billetes Yangon-Calcuta (192 €/pers).
Por la tarde, cogimos un taxi (6.500 K/trayecto) que nos llevó a la estación de autobuses Aung Mingalar Highway. Allí cogimos un bus a Bago (3.000 K/pers, trayecto 1h 30m). La parada del bus está a 1 km del centro de Bajo.
2. Bago (antiguo Pegu)
Nos alojamos en Myananda Guesthouse (10 US$/hab doble, con a/c y desayuno incluido).
En Bago hay motoristas en la calle que se ofrecen para enseñarte los monumentos más imporantes por 10 US$/pers, pero es mejor alquilar una bici o hacerlo por tu cuenta, porque los comisionistas siempre te llevan a los lugares que a ellos les interesa. También se puede adquirir un ticket para visitar los sitios más importantes por 10 US$/pers, pero es dinero que va íntegramente al gobierno y en la mayoría de los monumentos ni siquiera lo piden..
Bago se encuentra a 80 km de Yangon. Es una antigua capital medieval y se la considera la cuna de la civilización Mon. Por la mañana, mientras estabamos desayunando vimos desde el hotel varias procesiones de monjes, que salen a la calle todos los días muy temprano para pedir limosna y comida a los fieles. Van todos en fila y siguiendo un itinerario fijo.
Alquilamos un tuck-tuck (3.000 K/trayecto) para ir a ver los monumentos más alejados del centro de la ciudad. El Budha Reclinado Seinthalyaung (donativo de 1.000 K/pers) que está a 2 km de Bago. El Snake Monastery (donativo de 500 K/pers) donde hay una enorme serpiente pitón de 115 años de edad. La Shwemandaw Paya, de arquitectura siamesa. Y por último, el Templo Kha Khat Wain Kyaung, con más de 1.000 monjes viviendo en él y donde a las 11:00 a.m. se puede presenciar un antiguo ritual en el que todos los monjes se preparan para comer.
Templo Maha Kalyani Sima
Por la tarde, seguimos con las visitas hasta el Templo Maha Kalyani Sima, los 4 Budhas y Shwethalyung Budha, el impresionante buda reclinado más grande de Bago con 55 metros de largo y 16 metros de alto. Desde aquí, cogimos un trishaw (1.000 K/trayecto) hasta Kyaik Pun Paya, el monumento más fotografiado de Bago con sus 4 grandes budas sentados.
Cuando llegamos al hotel, compramos el billete de bus de Bago a Inle Lake con la empresa Taung Paw Thar Express (16.000 K/pers, trayecto 15 horas), para el día siguiente. Después nos ofrecieron el mismo billete mucho más barato en la tetería que hay enfrente del hotel Emperor !!! Un taxi a la estación de autobuses son 500 K/trayecto. El bus sale a las 14:00 p.m. aproximadamente. No es muy confortable, pero al menos tiene aire acondicionado y asientos abatibles para pasar la noche en ruta.
3. Inle Lake: el lago de la vida
Llegamos a las 6:00 a.m. a Shwenyeung en el bus desde Bago (a 11 km de Nyaungshwe), después de 15 horas de trayecto. Allí cogemos un taxi hasta Nyaungshwe (5.000 K/trayecto). Después de mirar un par de hoteles, nos alojamos en The Naung Kham Little Inn (8 US$/hab doble, con ventilador y desayuno incluido) (Muy recomendable, con un bonito jardín donde desayunar al lado de una pagoda). En Inle Lake no es necesario coger habitación con aire acondicionado porque al ser zona de montañas, la temperatura es agradable.
En las orillas del lago vive la etnia Intha “Hombres del Lago”. Viven en las aldeas e islas del lago, en casas de bambú construidas encima de pilotes. Se dedican a sus plantaciones flotantes de cultivos de vegetales y a la pesca. Navegan con sus pequeñas barcas remando con los pies, de una forma tradicional y única. Han ideado una original forma de cultivo que aprovecha la vegetación lacustre para crear verdaderos vergeles flotantes de un metro de grosor.
Kaung Daing y antiguo templo Shan
Después de desayunar, alquilamos unas bicis (1.000 K/día) y nos fuimos hasta unas aguas termales cercanas al pueblo de Kaung Daing. Las piscinas son gratuitas pero el agua estaba tan caliente que no nos metimos. En dicho pueblo pudimos ver como fabrican el tofu: lo hierven, lo mueven continuamente hasta convertirlo en una masa, lo cuajan, lo cortan en lonchas y lo secan al sol. También tienen esparcidos al sol maiz, soja y pipas de girasol. En el pueblo hay unas ruinas de un antiguo templo Shan.
A la vuelta, compartimos el camino con un montón de niños montados en bici, que regresaban de la escuela. También vimos algunos poblados flotantes, con gente en sus canoas haciendo sus que haceres diarios.
Excursión en barca por el lago
En Nyaungshwe, cerca del embarcadero hay varios barqueros con los que puedes contratar una excursión en barca por el interior del lago. Los precios son 10.000-13.000 K/día.
NOTA: Hay que dejar claro que el precio incluya la visita a las ruinas de Indein, porque luego por ir hasta allí piden más dinero. Además de visitar el mercado flotante, pagodas, poblados y plantaciones flotantes del lago, el barquero siempre trarará de parar en las tiendas donde ellos obtienen una comisión por las ventas, así que también se puede acordar con antelación que recorte estas visitas para no estar todo el día de compras.
A la mañana siguiente, salimos con la barcaza a las 7:00 a.m. por el canal Nan Cut hacia el Lago Inle. En 1 hora llegamos al Mercado Flotante de Ywama. Es un poco decepcionante por la cantidad de turistas que hay y en la mayoría de las barcas lo que venden son souvenirs.
Después, el barquero nos llevó a un par de tiendas dentro del pueblo flotante hasta que le dijimos que no nos llevase a más tiendas porque no estábamos interesados en comprar nada. Lógicamente, ellos se llevan una comisión de las ventas y no les gusta que les digas que no quieres comprar. Por eso es bueno dejarlo claro desde el principio.
Ruinas de Indein
Queríamos ir a las Ruinas de Indein. Cuando se lo propusimos al barquero, nos dijo que no estaba incluido en el precio y nos cobró 3.000 K/trayecto más. La verdad es que estaba un poco retirado y para llegar allí hay que remontar un río estrecho, con curvas cerradas difíciles de maniobrar para una barca tan larga. Pero merece la pena llegar hasta allí porque es un escenario fantástico y recondito.
La entrada a las ruinas es un largísimo corredor cubierto y sustentado por cientos de columnas. Este corredor está custodiado a ambos lados por puestos de artesania y ropa, lo que da la sensación de ser un poco turístico a pesar de que no había mucha gente. Se asciende por unas escaleras anchas hasta el templo principal.
Lo realmente impresionante son las más de 100 estupas con más de 1.400 años de antigüedad que se encuentran repartidas por los alrededores y entre las que te puedes perder.
De vuelta al lago, el barquero nos paró a comer un pescado frito riquísimo en el Restaurante flotante Soe San Kaund. Luego visitamos la Pagoda Phaung Daw Oo, el templo más importante en Inle Lake, que se encuentra en el interior del lago y desde donde salen las procesiones en barca en el mes de Octubre que duran varios días.
Plantaciones flotantes
Por último, fuimos a visitar las inmensas plantaciones flotantes de tomates que hay en el lago y que exportan a todo Birmania. El barquero nos explico todo el proceso: primero clavan estacas de bambú en el fondo del agua, después lo rellenan con unas algas que crecen en el fondo del lago y por último colocan unos 50 cm de tierra por encima del nivel del agua para cultivar los tomates. Todos los cuidados, recolección y transporte de los tomates se realiza en barca. Es increible la adaptación al medio que ha conseguido la gente de la zona para ganarse la vida y subsistir con los recursos que tienen.
Al regresar a Nyaungshwe, reservamos en el hotel un Trekking de 3 días de Inle Lake a Kalaw (30 US$/pers, incluido guía, transporte, comida y alojamiento en Monasterios) para el día siguiente.
También compramos en el Restaurante Century el billete de bus de Kalaw a Mandalay por 10.000 K/pers.
4. Trekking de Inle Lake a Kalaw
Antes de partir, dejamos parte de nuestro equipaje en el hotel y ellos se encargaron de llevarlo a Kalaw para recogerlo el último día.
Ir con guía es casi imprescindible porque no hay caminos marcados y la mayoría de las veces la ruta atraviesa campos de cultivo. Si no conoces bien la zona es fácil perderse en medio de la nada. Nuestro guía se llamaba Moe Moe.
La ruta también se puede hacer en sentido contrario, de Kalaw a Inle Lake. De esta forma es menos duro, pero a nosotros nos venía mejor hacerlo desde Inle Lake.
Día 1: 12 kilómetros (5 horas)
A las 8:30 a.m. cogimos una barca que nos llevó a través del lago y un estrecho canal hasta Thaung Taung (900 metros de altitud). Allí comenzamos la ruta. Remontamos el río hasta llegar a unas montañas e iniciamos una dura ascensión de una hora.
Llegamos a un poblado Taung-yo, caracterizados por vestir con falda azul o verde, blusa blanca y pañuelo alrededor de la cabeza muy colorido. Paramos a comer en la casa de una de las familias que viven allí. La zona es básicamente rural y está muy aislada. No tienen electricidad, ni carreteras. El único medio de transporte para llegar allí es andando, montado en búfalo de agua o en carro tirado por bueyes. Es como retroceder en el tiempo.
A partir de aquí, atravesamos cultivos de arroz, chili, jengibre, maíz, patatas y berenjenas, a la vez que vemos a la gente labrando la tierra. Después de comer, continuamos andando hasta el Monasterio Hein Teain donde íbamos a dormir. La ducha al aire libre consistía en echarte por encima cazos de agua que cogías de una bañera que se llenaba con una bomba manual de manivela. Dentro del templo, tenían dispuestas las improvisadas habitaciones separadas por biombos de bambú. La cama era el mismo suelo. Moe Moe nos preparó una cena abundante y deliciosa. Dormimos de maravilla hasta las 5:00 a.m., hora en que los monjes nos despertaron con sus rezos.
Día 2: 15 kilómetros (7 horas)
El segundo día fue duro, no tanto por el terreno como por la duración del recorrido. Después de pasar por algunos pueblos Pa-o, acabamos en el Monasterio de Chanpein (a 1.600 metros de altura). En este viejo monasterio solo vivía un monje y 2 novicios.
A lo largo de la ruta, fuimos regalando a los niños de las pequeñas aldeas material escolar que compramos anteriormente. Aunque lo más adecuado es entregar este tipo de material directamente a alguna ONG o asociación, no nos pudimos resistir porque en estas zonas tan aisladas los niños no tienen prácticamente de nada.
Día 3: 7 kilómetros (2 horas)
El ultimo día, pasamos por un par de aldeas Danaw antes de llegar a Kalaw (a 1.300 metros de altitud). Fuimos directamente al hotel donde estaban nuestras mochilas, el Golden Lily Guesthouse. Allí mismo, nos pudimos dar una ducha por 1 US$/pers.
La experiencia del trekking ha sido de lo mejor que hemos hecho en Birmania.
Por la tarde, fuimos a esperar al bus de Kalaw a Mandalay, de la compañía Taung Paw Thar Express, con los billetes que habíamos comprado unos días antes en Inle Lake (10.000 K/pers). La parada del bus en Kalaw está en la calle principal, junto a Shwe Nann San teashop. Hay que coger el bus que viene de Taunggyi, por lo que puede venir con retraso. Pasamos la noche en ruta en un autobús y con una carretera deplorables.
Otra compañía de autobuses que está bien es Gold Luxury.
5. Hsipaw
A las 4:30 a.m. llegamos a la estación de autobuses Highway a 7km de Mandalay. Allí compartimos un pick-up con unos españoles que nos encontramos en el bus (6.000 K/4p pers).
Nos habían recomendado el Royal Guesthouse pero estaba completo y al final nos alojamos en ET Hotel (10 US$/hab dobre, con ventilador y desayuno incluido) (Regular).
A la mañana siguiente, fuimos a la oficina de autobuses de Yoma Express (en la calle 81 St, entre la 28 St y la 29 St) para comprar el billete de bus de Mandalay a Hsipaw (4.000 K/pers). El bus local de Yoma no es la mejor opción, es viejo y transporta más mercancías que pasajeros. Hay otras compañías de bus alternativas que hacen el recorrido Mandalay-Hsipaw entre las calles 83 St y 81 St, con la 31 St y la 32 St.
Al día siguiente, fuimos a las 7:00 a.m. a la oficina de Yoma donde un pick-up (incluido en el precio del billete) nos llevó a la estación de autobuses Highway. El bus salió a las 8:00 a.m. y llegó a Hsipaw a las 15:00 p.m.. El bus es incómodo, viejo y sucio. La carretera es buena, pero el bus va despacio porque atraviesa un duro puerto de montaña y hace varias paradas largas en algunos pueblos para descargar la mercancía que lleva.
Paramos en Kyaukme, un pueblo antes de Hsipaw. Hicimos un descanso en la oficina de billetes de bus de Mr. Ticket, quien nos dijo que aunque esta zona es menos popular y turística que Hsipaw, también ofrece variedad de trekkings para conocer las aldeas de etnias Palaung que viven en las montañas de forma tradicional. Los Palaung son Mong jemeres que vinieron de Camboya.
En Hsipaw nos alojamos en Mr. Charles Guesthouse (10 US$/hab doble, con ventilador y desayuno incluido) (Muy recomendable y prácticamente la única opción de alojamiento en el pueblo). En las ciudades pequeñas y zonas rurales de Myanmar sólo hay electricidad de 18:00 p.m. a 22:00 p.m. aproximadamente, por lo que no es necesario pagar más dólares por tener aire acondicionado en la habitación.
Aldea Shan
Por la mañana, contratamos una excursión con Mr. Charles para visitar una aldea Shan (3 US$/pers, ruta de 4 horas). En esta zona viven minorías Shan y Palaung. Cultivan arroz y hablan un idioma diferente al birmano. Visitamos un gran número de fábricas caseras: forjadores de hierro, molino de aceite de cacahuete, confección de cigarros, velas, cestas, etc… Como dato curioso para tener una idea de la explotación a la que está sometida la población, nos dijeron que las cigarreras, que trabajan en sus casas, hacen 800 cigarros al día y tan sólo les pagan 1 K/cigarro (para ganar 1€ al día tienen que hacer 1.750 cigarros). Las fábricas de cigarros pertenecen al gobierno, que luego los vende en la calle a 10-15 K/cigarro.
Colina de los 9 Budas
Por la tarde, vamos a ver la puesta de sol a la Colina de los 9 Budas, a 1,5 km andando desde el pueblo. Después de cruzar un antiguo puente y ascender por una empinada colina, llegamos al pequeño Monasterio. Allí los monjes viven en una absoluta paz. Nos ofrecieron té y nos entregaron un libro de visitas para inmortalizar nuestro paso por allí. Hay unas magníficas vistas del pueblo, los cultivos de arroz y las montañas.
Cascada Nam Tok
Al día siguiente, alquilamos unas bicis en la guesthouse (1.500 K/pers), y allí mismo nos dieron un mapa y las indicaciones de como llegar a las cascadas que queríamos visitar. Pedaleamos hasta un monasterio, donde aparcamos las bicis y comenzamos la ruta andando. Atravesamos campos de arroz y riachuelos, hasta llegar a la impresionante Cascada Nam Tok, de más de 100 metros de altura. El entretenido recorrido son 3 horas, ida y vuelta. Cuando regresamos al monasterio a por las bicis, salieron a nuestro encuentro un grupo de novicios, con los que estuvimos jugando y haciendo fotos divertidas.
Por la tarde, fuimos hasta el final de la carretera principal de Hsipaw para ver Little Bagan, son restos de varias estupas pequeñas, y el Monasterio de bambú, donde encontramos a los novicios rezando con cánticos en voz alta.
Al día siguiente, pensábamos ir al Mercado de la Mañana, donde diferentes minorías étnicas, como los Palaung, van a vender las verduras que cultivan, pero está lloviendo y al final no vamos. Hay que ir muy temprano porque la mayor animación es al amanecer y se cierra a las 10:00 a.m.
Di Hsipaw a Mandalay
Nos dirigimos a la estación de tren, para comprar los billetes de tren de Hsipaw a Mandalay de las 12:00 p.m. (6 US$/pers), pero nos dicen que el tren viene con 2 horas de retraso.
El trayecto en tren de Hsipaw – Pyin U Lwin – Mandalay es muy bonito y además pasa por el famoso Viaducto Gokteik, construido por los británicos en 1.903 en sólo 9 meses. Es el puente ferroviario más viejo y largo de Myanmar. Esta custodiado por militares a cada lado para protegerlo de posibles intentos de destruirlo por parte de los insurgentes, ya que es un punto importante en la comunicación terrestre con el Noreste del país.
Como en Mandalay hay toque de queda y necesitamos llegar antes de las 21:00 p.m. al hotel, no podemos esperar al tren y tenemos que intentar llegar en bus. Sólo hay dos autobuses directos desde Hsipaw a Mandalay al día, a las 5:00 a.m. y a las 6:00 a.m. La única posibilidad es ir al cruce de la calle principal con la carretera de Lashio a Mandalay, y parar a cualquier bus que vaya a Mandalay. Tenemos suerte, porque al poco de estar esperando llegó un bus que iba a Mandalay (4.000 K/pers, trayecto 6h 30m). El autobús era más confortable que el que cogimos para la ida de la compañía Yoma Express.
6. Mandalay
El autobús nos deja en Highway Bus Station, donde cogimos un pick-up (1.000 K/pers).
Llegamos al hotel justo a tiempo del comienzo del toque de queda. Royal Guesthouse (12 US$/hab doble nº 201, con aire acondicionado, balcón y desayuno incluido). (Muy Recomendable). La habitación la habíamos reservado unos días antes porque suele haber problemas de disponibilidad.
Luego nos conectamos a internet en un Internet Café muy moderno con conexión rápida y acceso a toda la web, en la calle 25 St, al lado de Royal Guesthouse (1.000 K/hora).
MANDALAY, con 800.000 habitantes, fue la última capital de Myanmar antes de la invasión británica y por eso toma vital importancia como centro cultural. Es la segunda ciudad más poblada del país. Es más turística que Yangon, por ser el punto de partida para realizar diferentes excursiones por la zona centro del país. Esta bañada por el río Ayeyarwady.
A consecuencia de la Revolución de los monjes, todos los centros de internet los ha cerrado el gobierno temporalmente para que nadie pueda tener información y comunicación con el exterior. La situación no es muy buena, pero al parecer en Yangon está peor. Seguimos sin saber nada y a la espera de nuevos acontecimientos.
Unos franceses nos recomendaron un sitio barato para hacer llamadas internacionales. Era uno de los pocos sitios donde se podía hacer llamadas al exterior de forma clandestina. Llamamos a casa para tranquilizar a nuestra familia. Era una pequeña tienda, en la calle 31 St, entre la 84 St y la 85 St (1.500 K/min). Cualquier conductor de trishaw lo conoce bien.
Palacio Real
Por la tarde, vamos a dar un paseo por las murallas y el gran foso del Palacio Real, y después vamos a cenar al Restaurante BBB, comida occidental muy buena.
También hay un restaurante local muy recomendable, Lashio (en la calle 23 St, entre 83 St y 84 St), donde se come autentica comida birmana y fresca cerveza Myanmar de barril muy barata.
Al día siguiente, nos vamos de Mandalay hacía Bagan, sin llegar a ver las antiguas ciudades imperiales de los alrededores, con algunos restos de su esplendor de épocas pasadas: Amarapura, Inwa, Sagaing y Mingun. Pero la situación en las grandes ciudades no es muy buena, y dedicimos salir de allí cuanto antes.
De Mandalay a Bagan
Para ir a Bagan desde Mandalay hay varias opciones:
BUS LOCAL: de Lunes a Domingo, a las 9:00, 14:00 y 21:00. Precio: 8.500 K/pers (No recomendable por ser incómodo).
TREN NOCTURNO: de Lunes a Domingo, a las 21:00. Precio: 9 US$/pers, en asiento de primera clase (no hay literas). La línea de ferrocarril es estatal. Sólo se puede pagar con US$ y los billetes se compran el día anterior o el mismo día, no antes. Los dólares tienen que ser casi nuevos, de lo contrario no los admiten.
FAST BOAT: los Lunes, Martes, Jueves, Viernes y Sábados. Trayecto de 9 horas. Precio: 30 US$/pers. Compañía privada.
SLOW BOAT: los Miércoles y Domingos, a las 6:00 a.m. Trayecto de 15 horas. Precio: 10 US$/pers. Es un barco local, de la compañía estatal Inland Water Transport. Esta fue nuestra opción. En este barco casi todos los viajeros son gente local, y sólo se ven pocos turistas. Es lento porque hace muchas paradas largas de carga y descarga de pasajeros y mercancías. Debido a que los turistas pagan un precio mayor que los locales, hay una zona habilitada para los turistas con sillas de plástico, mientras el resto de los locales van sentados en el suelo. Es una distinción que guarda relación con el precio del billete, pero que nos hizo sentir un poco incómodos, porque muchos de los que viajaban sentados en el suelo eran niños, ancianos y trabajadores agotados del cansancio.
En las paradas se puede comprar bebida y comida a los vendedores ambulantes que abordar el barco. También hay un pequeño bar en la cubierta de arriba donde se puede comer. Las primeras 4 horas el barco va abarrotado de gente, pero luego se empieza a despejar según van llegando a sus destinos y el paseo por el río comienza a ser mas cómodo y agradable. Viajar de esta forma es sin duda una gran experiencia.
NOTA: Es importante saber que hay medios de transporte y hoteles estatales y privados. En la medida de lo posible, es preferible viajar y alojarse en compañías privadas, para no dar dinero al gobierno y así, no contribuir directamente con su causa.
8. Bagan
Para ir a Bagan desde Mandalay fuimos en el Slow Boat local. A las 5:30 a.m. nos recoge un pick-up en el hotel que habíamos contratado el día anterior para ir al embarcadero (1.000 K/pers). Allí mismo, compramos el billete del barco para ese mismo día sin problema, no hace falta comprarlo con antelación (10 US$/pers, trayecto 15 horas). A las 6:00 a.m. zarpó el barco, abarrotado de gente. Tras un largo recorrido por el Río Ayeyarwady, vimos una preciosa puesta de sol poco antes de llegar al embarcadero de Nyaung U (cerca de los Templos de Bagan).
Todos los turistas que llegan aquí, tienen que pagar una tasa que recauda el gobierno por entrar a la zona arqueológica de Bagan. La oficina para hacer el pago está cerca del embarcadero y el precio son 10 US$/pers. El pago es obligatorio, porque sin el justificante ningún hotel te da alojamiento. Supuestamente, la mitad del dinero recaudado es para el departamento de Arqueología que trabaja en el mantenimiento de esta zona.
Allí cogimos un trishaw (500 K/pers) hasta May Kha Lar Guesthouse (10 US$/hab doble, con aire acondicionado y desayuno incluido) (Recomendable). En esa guesthouse nos alojamos casi todos los extranjeros que íbamos en el barco. Esa noche quedamos todos juntos para ir a cenar.
BAGAN está en las proximidades del Río Ayeyarwady. Es la antigua capital birmana y tiene más de un milenio de antigüedad. Es un tesoro arquitectónico con miles de templos, pagodas y estupas budistas. De los 4.446 templos que construyeron los ambiciosos reyes de Bagan, aproximadamente 2.200 han sobrevivido hasta nuestros días. La mayoría de los templos datan de los siglos XI y XII.
Es un gran área muy sagrada. La forma y construcción de cada templo tiene un significado religioso. Entre todas las pagodas destaca por su elegancia Dhammayangyi, por su altura Thatbyinnyu, y por su belleza Ananda. Tras un periodo de esplendor que duro 230 años, donde llegaron a construir 20 templos por año, el fin de Bagan llego en 1.287 con la decadencia del reino y la invasión de los mongoles. En 1.975 hubo un fuerte terremoto (6,5 en la escala de Richter) que afectó a muchos templos causando grandes daños. Desde entonces, la UNESCO ha llevado a cabo un ambicioso programa de restauración de los principales monumentos dañados, en los que participan centenares de trabajadores locales. En 1.998 los habitantes de Bagan fueron forzados a abandonar la zona y trasladar sus casa a unos kilómetros al Sur, en lo que se conoce hoy como Nuevo Bagan.
9. Templos de Bagan
Nuestra primera visita a los templos la hacemos en bici (1.000 K/pers). Se puede ir también alquilando un carro de caballos. A todos los templos se accede de forma gratuita, dejar un donativo es algo voluntario.
En los templos más importantes hay numerosos e insistentes vendedores de souvenirs, que al final cansan bastante. Para aquellos que quieran llevar un recuerdo de su paso por Myanmar, es un buen sitio para hacer alguna compra porque venden láminas pintadas con replicas del exterior e interior de los templos y objetos de artesanía muy bien trabajados.
Día 1: Shwezigon Paya, Htilominio, Ananda Pahto y más
Cerca de Nyaung U se encuentra Shwezigon Paya (año 1.102), considerada el prototipo de las estupas construidas en Birmania posteriormente. Luego cogimos un camino para ver unas vistas del río Ayeyarwady y fuimos a parar a un pequeño Monasterio donde los monjes estaban comiendo a las 11:00 a.m. Nos invitaron a sentarnos con ellos, ofreciéndonos té y comida. Un monje joven que hablaba muy bien inglés (había aprendido el sólo leyendo libros) nos enseñó el monasterio y nos llevó a lo alto de una estupa blanca para ver una panorámica de los templos de Bagan. Fue muy entrañable.
Luego fuimos a Htilominlo Pahto, construida en 1.218 y a Ananda Pahto (año 1.090-1.105). Este último es el santuario más fino, grande y mejor conservado. Tiene una cúpula dorada y alargada de 52 metros de altura y su interior alberga diversas imágenes pequeñas de Buda y 4 Budas grandes dorados de 9,5 metros de altura. Mirando a los budas grandes desde lejos parece que sonríen, pero según te acercas a ellos la expresión de la cara se vuelve triste. Ananda tomó su nombre del discípulo favorito de Buda, guía del budismo en Birmania. Al oeste de Ananda hay un pequeño vihara (capilla) con frescos del siglo XVIII de color verde y rojo, que relatan la vida cotidiana en Bagan en ese periodo.
Después, subimos hasta la última terraza de Thatbyinnyu Pahto (año 1.144), el templo mas alto con 63 metros de altura, desde donde se ven todos los demás templos, incluida una bonita vista de Ananda Pahto.
Por último, visitamos dos templos más:
Dhammayangyi Pahto (siglo XII), de forma piramidal. El interior del templo es inmenso. Hay 4 santuarios de Buda a los que se accede por unos largos corredores. Los muros conservan algunos frescos de ese periodo. Las escaleras para subir arriba están cerradas.
Shwesandaw Paya (año 1.057), es la pagoda mas famosa para ver la puesta de sol y por ello la más concurrida a esa hora. Es circular, de color blanco y tiene 5 terrazas de diferentes niveles, a las que se puede subir a través de unas empinadas escaleras. Desde lo alto las vistas de 360 grados de todo Bagan son espectaculares. Ese día se nubló 15 minutos antes de la puesta de sol y no pudimos verlo.
Día 2: Payathonzy, Sulamani Pahto, Thabeik Hmauk y más
Volvemos a alquilar unas bicis (1.000 K/pers) y visitamos otra zona diferente de templos.
Payathonzu, un templo muy pequeño pero con unos interesantes frescos del siglo XIII.
Sulamani Pahto (año 1.174), es el templo mas atractivo de Bagan, con un estilo muy sofisticado. Posee relieves, frescos y estatuas de carácter tántrico en color greda oscuro. Tanto el exterior como el interior de este templo son de gran valor artístico.
Thabeik Hmauk, justo detrás de Sulamani Pahto. Se puede subir a la terraza de arriba por unas estrechas escaleras y ver unas maravillosas vistas.
Pyathada Paya, una pagoda de aspecto similar a un castillo o fortaleza. Con una amplia plataforma-terraza a la que también se puede subir. Es un buen lugar para ver la puesta de sol porque se ve todo Bagan y no esta tan concurrido como otros templos.
Por ultimo, fuimos a Dhammayazika Paya (año 1.196), es una estupa dorada pentagonal con un diseño poco común. También ofrece unas vistas de los alrededores subiendo a las diferentes terrazas.
Al atardecer, alquilamos un carro de caballos (2.500 K/trayecto) y fuimos a un templo cerca de Nyaung U para ver la puesta de sol a las 17:40 p.m. Ese día el cielo también estaba un poco nublado… otra vez será.
10. Monte Popa
Para ir al Monte Popa, compartimos una minivan (5 US$/pers) con algunos turistas que estaban también alojados en nuestra guesthouse (Javi, Conchi y los dos Antoine). Está a 50 km de Bagan y el trayecto es 1 hora.
Es la montaña más sagrada del país y tiene un pequeño templo en su cima. Es un volcán extinguido que se alza solitario a 737 metros de altura, en medio de una planicie. La entrada es gratuita y al templo se accede subiendo 777 escalones cubiertos. En la entrada hay que descalzarse, como sucede en todos los templos budistas, y subir los escalones sorteando gran cantidad de excrementos de los monos que habitan en el monte y que hacen las gracias de todos los visitantes que pasan por allí. Es un poco asqueroso.
El templo en si no es muy espectacular, pero las vistas de toda la planicie que rodea al monte si lo son. De regreso, paramos en un mirador para hacer la típica foto del monte Popa. Hemos terminado nuestra fascinante visita a Bagan. A las 15:00 p.m. nos recoge en el hostel el bus nocturno de la compañía Ye Thu Aung Express para ir a Yangon (15.000 K/pers, con aire acondicionado y asientos abatibles). El trayecto son unas 16 horas.
11. Yangon (trámites) y recorrido en tren
El bus nocturno desde Bagan nos deja en la estación de autobuses Aung Mingalar Highway, en Yangon. Desde allí, compartimos un taxi con 3 extranjeros más, hasta el centro de Yangon (5.000 K/trayecto, 45 min).
Nos alojamos en Golden Smiles Guesthouse (12 US$/hab doble, con aire acondicionado y desayuno incluido) (Básico pero céntrico). En Yangon casi todos los hostels son más caros y más mediocres que en el resto del país.
Estamos en Yangon un par de días para terminar de tramitar el visado de la India, que en total nos cuesta 65 US$/pers.
Hay un recorrido circular de 3 horas en tren para ver los alrededores de la ciudad. El tren se coge en el anden 6 de la estación (1 US$/pers).
Enfrente de la estación de tren, hay varias oficinas de venta de billetes de bus para ir a la zona de playa Ngwe Saung Beach. En una de ellas compramos nuestro billete (9.000 K/pers, bus directo de la compañía Tha Ra Phu).
Por la tarde, fuimos al cine para ver una pelicula en inglés (entrada al cine 700 K/pers y 300 K las palomitas).
12. Playa Ngwe Saung Beach
A las 5:30 a.m. cogemos un taxi que nos lleva a la estación de autobuses Hlaing Thar Yar en Yangon (5.000 K/trayecto de 45 min). Allí, cogemos el bus de Yangon a Ngwe Saung Beach a las 6:30 a.m. (9.000 K/pers, bus directo de la compañía Tha Ra Phu. Trayecto: 7 horas). La carretera está llena de baches y durante el camino comienza una fuerte tormenta de lluvia.
Cuando llegamos al pueblo de Ngwe Saung, vemos a través de la ventanilla un montón de trishaws y mototaxi esperando para abordar a los viajeros y llevarles a su destino final. Nosotros nos vamos en una mototaxi (1.000 K/pers) hasta el Resort Hotel Shwe Hin Tha-Ngwe Saung Beach, Tel: 042 40340, Móvil: 09 52 00618. (15 US$/bungalow de bambú a pie de playa, con ventilador y desayuno incluido) (Muy recomendable). El hotel está a unos 3 kms del pueblo.
Para nuestra sorpresa, en el hotel nos encontramos con varios viajeros con los que habíamos coincidido anteriormente en Bagan. Esto es debido a que es el único hotel abierto en la zona tras la estación de lluvias.
Durante la estación de lluvias (de junio a septiembre) el monzón arrasa toda esta zona, y los hoteles se los lleva el viento. Así que, cada año tienen que reconstruir la zona de hoteles desde cero, lo que supone un gran desembolso económico. Por eso, no es de extrañar que de un año a otro los hoteles desaparezcan y en su lugar haya hoteles completamente nuevos y diferentes. También se ven muchos hoteles abandonados por falta de dinero para invertir en su reconstrucción.
Cuando llegamos, el tiempo en la playa era un poco desapacible y estaba lloviendo. Por suerte, al día siguiente deja de llover y comienza a mejorar el tiempo. Por fin comenzamos a disfrutar de unos días de descanso y relax en este pequeño paraíso.
El hotel tiene un inmejorable servicio de comidas que sirven directamente a cada bungalow. Tras el desayuno, nos daban a elegir el menú que queríamos que nos preparasen para la comida y la cena. Venían incluso con bandejas llenas de pescado fresco para elegir la pieza que queríamos que nos cocinaran. A la hora que les decíamos, traían la comida al porche de nuestro bungalow, y hasta nos venían a avisar a la playa para ir a comer. El servicio, la atención y la comida del hotel son excepcionales. Tienen gran variedad de platos de comida birmana por 2.500 K, pescado entero por 3.500 K, bandeja de langostinos tigre o calamares por 3.500 K, cerveza 2.000 K..
Como en la playa hay muchos cocoteros, también sirven cocos para beber que cogen directamente del cocotero, hacen un agujero de un machetazo, colocan una pajita y listo para beber.
El pueblo está a 3 kms del hotel y se puede ir en trishaw por 1.000 K/trayecto o dando un largo paseo por la playa durante 50 minutos.
También se puede hacer una excursión en moto hasta la vecina playa de Chaungtha, yendo a lo largo de la playa con marea baja (18.000 K/trayecto de 3 horas ida).
Paseando por la playa, se puede llegar hasta la pequeña Isla de los Amantes, a la que se puede acceder con marea baja.
13. Fin de la ruta por Birmania
Llegó la hora de dejar este paraíso para seguir con nuestro viaje. A las 5:30 a.m. vamos hasta el pueblo en moto (1.000 K/pers) y cogemos el bus directo a Yangon (8.500 K/pers. Trayecto: 6h 30m). El billete de bus los compramos el día anterior en el hotel. El bus directo Yangon-Ngwe Saung Beach y Ngwe Saung Beach-Yangon no es diario, sale un día sí y uno no. Los días que no hay bus directo, se puede ir en bus hasta Pathein y allí coger otro, pero el trayecto es más largo y pesado.
Llegamos a la estación de autobuses Hlaing Thar Yar en Yangon y allí cogemos un taxi hasta el Aeropuerto de Yangon (6.000 K/trayecto de 30 min). Antes de salir del país hay que pagar la tasa de salida (10 US$/pers). Luego cogemos nuestro avión de Thai Airways con destino a Calcuta (India), haciendo escala en Bangkok (193 €/pers). Puedes seguir la ruta por India aquí.
Termina nuestra estancia en este fabuloso país, uno de los mejores que hemos visitado y también uno de los más pobre del sudeste asiático.
Un país que tiene todo lo bueno en su gente, su cultura, sus paisajes, sus montañas, sus playas…, y también todo lo malo en su gobierno, una dictadura militar comunista que ejerce una gran represión sobre su propio pueblo.
